Как улучшить охлаждение двигателя "Запорожца"?
Sergey_Tk: применительно к 965А (30), и только предположительно. Головки у движка литые, и между ребрами охлаждения и в окнах для прохода воздуха остаются довольно грубые литники. Их не мешало бы убрать. Кроме того, нужно плотно подогнать дефлекторы и уплотнить кожух вентилятора.
Любопытный: проверьте термодатчики.Выше 90 градусов у меня ни разу!!! не было(после поверки термометра).Либо у вас ребра охлаждения грязью забиты,либо термометр врет,либо термостат не правильно работает.Термодатчик представляет из себя таблетку терморезистора,прижатую пружиной к контакту.Может контакт окислиться,может сопротивление терморезистора измениться от времени.
Не могу открутить маховик/храповик (МеМЗ-966В). Не могу зафиксировать двигатель.
AS Отворачивал так: монтажкой через отверстие для стартёра застопорил маховик. А дальше берёшь зубило подлинней и не очень острое, молоток желательно на 1 кг и долбаешь по грани болта. Отворачивали на нескольких машинах. Болт в принципе можно использовать и дальше, но я поставил новый (дешовка была - 10 руб.)
969M Ключом 10x12 в распор между приливом центрифуги и одним из болтов крепления маслозаливной горловины зафиксировать...
Texas_Ranger: Включи 4-ю передачу и затяни до предела ручник или под колеса подложи что-нибудь. И вперед.
Ros_Luaz969M(дома): Или попроси кого нибудь на тормоз подавить, затем длинный рычаг на ключ - и рывком.
Ger: Маялся я этим... Сначала пролил гайку WD40, и через день начал процедуру. Взял трубу см 50 длинной и вставил ее между выступом на корпусе центрифуги (шкива) и грунтом (асфальт или камень можно подложить) с левой стороны двигателя. Потом ключик накидной на 30, и молоточком резко и ударно, но аккуратно. После 5-6 удара гайка пошла. Но там еще 2-е таких же дальше стоят...
Как в домашних условиях заменить бронзовые втулки шатунов? Как их правильно запрессовать?
Любопытный: Да в тисках.А потом разверткой.Гораздо сложнее выпрессовать. Да еще помнится в инструкции написано что стык куда-то должен смотреть куда надо.Только кто вам сказал что их надо менять? В Запорожском двигателе вероятность того что эти втулки износятся равна нулю. Дядя Вася из соседнего гаража выучил одну фразу и на любой посторонний звук из двигателя авторитетно возглашает: "Пальцы стучат"
Стоит ли ставить бензиновый фильтр и куда и не расплавиться ли он если коснется двигателя?
Любопытный: Ставить фильтр можно где угодно и где удобно,только он должен стоять вертикально.Когда он лежит на боку,работает только нижняя половина бумажного фильтра,а когда вертикально,то все.
...: фильтр тонкой очистки ставить между бензобаком и тройником удобно - и на двигатель и на печку...
Смена колец. Как отличить хорошие от плохих? Как обкатывать после смены?
Любопытный: Кольца Мичуринский завод делает.Правда,если бы Мичурин услышал все маты,которые произносятся по поводу одноименных колец,он бы в гробу перевернулся.Один комлект у меня и двенадцати тысяч не прошел. А еще я видел железографитовые колечки,отзывы самые хорошие,говорят,чуть-ли не вечные. Нутро обычное,чугунное,а сверху железографит приклепан. Но дорогие,заразы. А еще можно так сделать. По моим наблюдениям больше изнашиваются не маслосъемные и не первые,хромированые,а вторые компрессионные. Так вот наши вторые по размеру одинаковые с Жигулевскими первыми. Если ваши первые еще нормальные,то оставляете их,а вторые заменяете от копейки. Будет дешево и долговечно.
Клименко Андрей А: Технология замены колец. Для начала запасись руководством, если книги нет или достать трудно, то скачай с интернета и распечатай. А потом приступай, это поначалу страшно. Для замены колец не надо снимать двигатель, поэтому начинай с обвязки(распределитель, провода, свечи), затем приводы карбюратора и сам карб, снимаешь кожухи и крышки клапанов. Снамаешь коромысла клапанов вместе с осью и ложишь каждую в свою крышку(пусть лежат до сборки), с выпускных клапанов снимаешь наконечники (не знаю есть ли такие на 30-ке, на 40-ке есть) маленькие такие чашечки надеваются на клапан, очень часто теряются, поэтому ложишь их вместе с коромыслами. Снимаешь боковые кожухи и глушители. Откручиваешь впускной коллектор. Ну вроде и все. Теперь откручиваешь и снимаешь головы, а потом поочереди снимаешь цилиндры, с поршня снимаешь кольца. Все вычищаешь. Новые кольца прежде чем поставить засовываешь в цилиндр и проверяешь зазор(в мануале хорошо описано как это делать), возможно придется подточить. Потом надеваешь кольца на поршень АККУРАТНО, чтоб не сломать, на цилиндре меняешь картонную прокладку и надеваешь цилиндр на поршень, не забудь выставить стыки колец в разные стороны, как надо читать в мануале и при надевании цилиндра надо смотреть чтобы не сломать кольца.Короче ничего не надо насиловать, если что-то не идет сядь покури и подумай. Когда все четыре цилиндра сделаешь, можешь собирать все в обратном порядке, это просто, только при закручивании головок надо смотреть в какой последовательности надо закручивать гайки(нужна книга, я проделывал это много раз, и всеравно при закручивании открываю руководство и ложу перед собой, книга на этой странице уже черная) и очень желателен динамометрический ключ, чтобы не перетягивать(вылазят шпильки). Как прикрутишь головы, подергай штанги клапанов, вдруг какую прижало, если все нормально ставь коромысла и выставляй зазоры и т.д. Главное не спеши и делай все основательно, раз что-то снимаешь, то проверяй все(например раз надо снимать голову, то желательно очистить нагар и проверить состояние клапанов). Низкое давление может быть из-за изношенных вкладышей. Если будешь проверять вкладыши, т.е. откручивать шатуны, то в таком случае менять кольца вообще кайф. Откручиваешь шатун снизу, потом вытаскиваешь все в куче(шатун, поршень, цилиндр), спокойно на верстаке перебираешь, надеваешь новые кольца и втыкаешь в цилиндр. Т.е. в таком случае сводится к минимуму поломка колец, т.к. все видно и доступно, можно где и отверточкой поправить. А потом ставишь также в сборе и обратно.
А нужны ли нам маслосъемные колпачки? Что приобрету и что потеряю, установив их? Какие лучше ставить и как?
kval: Маслосъемные колпачки при нормальных направляющих втулках клапанов не очень и нужны, масла исправный двигатель берет немного, конечно , если не течет где-нибудь. Но есть маленькая проблема. В процессе эксплуатации повреждаются стаканчики, которые стоят между пружинами и тарелочками клапанов. Их просто выбрасывают, тогда расход масла увеличивается. Не могу нигде их купить.
Любопытный: Потерять вы ничего не потеряете,это точно.Приобретете же малый угар масла и малый уровень СО.Прочтите статью в "За рулем",называется "Защелкнем колпачки"
SpeedyGonzales: Если ставить то просто ставишь направляющие Жигулевские.На них все есть и диаметр тот-же. Смазывать клапана с установленными колпачками аналогично ВАЗовским. Температура МеМЗ для них слегка проблематична. А вот вибрации им по Бую!
Texas_Ranger:Взять "родные" втулки и проточить на них посадочные места под ВАЗовские колпачки. Естественно, потом потребуется другая оправка для запрессовки втулок в головку. У меня "восьмерочные" стоят на родных втулках. Размеры вот какие (списал с восьмерочной же втулки):
саму втулку укорачиваешь на 3.6 мм со стороны колпачка (иначе может упереться в тарелку клапана)
диаметр посадочного места под колпачок - 10.8+0.1 мм
длина его - 6.3 мм (+-0.1)
SMaster:Этак вы договоритесь ещё и головку от тазов ставить. Я ставил колпачки, и без всякого гемморою. Только от чего - не знаю, вроде москвича. Представляют собой резиновую втулку, на одном конце сальник с пружинкой, на другом, расширяющимся конце, бортик, на который становится внутренняя пружина клапана. Стоят отлично... kval: Для 30-ки мороки много,а польза будет небольшая. Дело в том, что у30-ки, в отличие от 40-ки, есть специальные "леечки" под тарелочками клапанов, по которым стекает масло, правда умельцы их иногда экономят. Единственный совет- после установки сухариков клапанов полезно капелькой герметика заделать щелочки между сухариками, чтобы по ним не стекало масло на стержень клапана. Опыт моей 15-летней эксплуатации 30-к говорит, что при исправной поршневой и не очень разбитых втулках направляющих расход масла значительно меньше того, что по книжке. А при замене направляющих надо шарошить седла клапанов в головке, найдешь ли ты этот инструмент?
Как измерить компрессию в домашних условиях?
kval: Померить компрессию при некотором навыке можно и без компрессометра - отверстие для свечи затыкаешь большим пальцем, а другой рукой крутишь кривой стартер. На хорошей поршневой удержать напор воздуха тяжело и напор удерживается по пару секунд на каждом цилиндре. На средней- чувствуется давление, а на плохой- почти никак. Проверять надо на слегка теплом двигателе, чтоб руки не пожечь.
rnikol:Я вот недавно измерял компрессию и решил поделиться опытом и заодно кое-что уточнить. Поводом для измерения был плохой запуск, приемистость и нестабильные обороты ХХ (приходилось выставлять повышенные), при этом зажигание и карбюратор были отрегулированы.
Начал с того что хорошо зарядил АКБ (малым током автоматом), т.к. работа ему предстояла серьезная. Потом отрегулировал клапаны. Настал черед прогревать движок: я не нашел описания измерения компрессии у МеМЗ, в других же источниках написано прогревать до температуры антифриза 80-90 градусов, я понял что на ХХ так не прогреть (выезжать очень не хотелось из-за грязи) и остановился на 60 градусах. Теперь завершающие этапы подготовки: отключил зажигание (тут надо не забыть отключить проводок катушка - втягивающее реле) и заодно возбуждение генератора, подключил проводок так чтобы им можно было включать стартер из-под капота, зафиксировал заслонку карбюратора в открытом положении предварительно сняв возвратную пружину, наконец снял провода зажигания и свечи (не знаю, как пишут прогревать до 80-90, у меня был холоднее, но наконечники проводов и свечи снялись с трудом, пришлось даже подождать пока головки чуть остынут), воздушный фильтр оставил снятым еще после регулировки клапанов. Вроде все, можно измерять.
Разок прокрутил вхолостую чтобы выдуть остатки смеси. Теперь по очереди с каждым цилиндром: вставляю компрессометр, прижимаю, чуть поворачиваю чтобы его резиновый наконечник немного вкрутился по резьбе и удерживая его одной рукой другой включаю стартер - за 2-3 такта сжатия стрелка останавливается, показание записываю (см. ниже). Что мне не понравилось на этом этапе - часто во время измерения в цилиндре происходила вспышка, но несильная, видимо немного бензина все-таки попадало, только непонятно, почему он загорался без искры. Измерение в этом случае я повторял.
Потом измерил еще раз, исключив влияние поршневой, для чего перед измерением заливал в цилиндр 15 кубиков моторного масла. После заливки пару раз проворачивал вал вручную чтобы все как следует смазалось и лишнее масло вытекло. Итак, ради чего все это делалось - результаты: цилиндр на сухую с маслом
1 7 8
2 7.5 8.5
3 7 8
4 5.5 8.5
Борьба с паровой пробкой в бензонасосе.
...: Самый распространенный - положить мокрую тряпку на бензонасос. Но это полумера. Хватает на 20-30 км пробега.
Любопытный: Если у вас старый автомобиль до 90 года,то хорошо помогает обратный слив топлива.Просто между насосом и карбюратором ставится тройничок и шланг обратно в бак.Количество проходящего через насос бензина резко увеличивается.В этом случае бензонасос охлаждается проходящим бензином. С 90 года это стали делать штатно уже на заводе.
Махно: делай что-то с клапанами в бензонасосе. Со временем они теряют герметичность и "травят".
Хватает ли карбюратору бензина если установить обратку для предотвращения образования паровой пробки?
Анатолий: Абсолютно нормально все работает и бензина хватает. Можно поставить в шланг обратки жиклер на 175 от старого карбюратора, тогда точно все будет нормально.
Любопытный: У меня было: сильно просела и ослабла возвратная пружина под мембраной. Как только ее заменил, так сразу стало высасывать весь бензин из бака, а до этого действительно только 1/3 нормально, а потом перебои начинались.
Как заменить шпильку головки цилиндров? Как закрепить шпильки без замены?
Tim: Во первых есть ремонтные шпильки с конусной резьбой. Их только закрутить хорошо нужно. Во вторых сняв поддон картера можно из под машины (снизу вверх) нарезать длинным метчиком или лучше метчиком с спец.удлинителем (удлинитель либо с крестовиной, либо из специального тросика). В третьих, можно метчиком с очень длинным хвостовиком или опять-же удлинителем нарезать прямо сверху двигателя, так как стояла шпилька. Вариант 2 и 3 требует некоторой сноровки и терпения, но приносит положительные результаты. Кроме того, если двигатель в удовлетворительном состоянии и не требует немедленной переборки ЦПГ, то разбирать его ради замены шпильки - по времени и затратам труда НЕОПРАВДАНО.
askat: Есть старый дедовский способ - намотать проволоку по резьбе. Проволока должна быть стальная, но сгибаемая. Насчет диаметра точно не знаю. Скажу только что для ремонта шпилек на двигателе (если не изменяет память диаметр М12) использовалась проволока толщиной 0.7мм Технология такая: на шпильке делается пропил на торце на глубину толщины проволоки. В пропил вставляется проволока и наматывается по резьбе на всю длину. Когда резьба заканчивается намотка продолжается с ьолее увеличенным шагом - 1-2см. Конец намотки закрепляется к примеру двумя гайками. Вся намотка должна сидеть туго. Гнездо, куда будет ввернута шпилька должно быть перед этим подготовлено - просто вверните до упора шпильку и вытяните ее путем закручивания гайки и подкладывания ключей. В такое гнездо шпилько с намотанной проволокой входит очень плотно и держит ничуть не хуже. ;-)
Flex: Еще фольгу можно
kval: Я бы посоветовал резцом на станке болты чуть большего диаметра выточить, нарезать типа саморезов, и вкрутить не рассверливая.
Fedor_968M: Закрепить - перед закручивании капни клей БФ-2.
Анатолий: Проверено - практически не помогает. Тысяч через 5 снова вылезут.
onikol: А если сорвалась уже ремонтная шпилька то:
1.сменить двигатель
2.точить эксклюзивную шпильку и под неё резьбу
3.бесконечно экспериментировать с клеящими высокотемпературными составами (хол.сварка и т.д.) и дополнительной намоткой гитарной струны.(держалось год)
Что даст шлифовка впускного коллектора на 965 (968)?
Serg: Если уж заниматься, то в комплексе. Сама по себе шлифовка впускных труб мало что даст, необходимо отшлифовать и отполировать и впускной коллектор и впускные каналы головки цилиндров, а также добится точного совмещения фланцев коллектора и головки, кабюратора и коллектора, без уступов и канавок. Так же отполировать главный диффузор карбюратора и обработать внутреннее литье самого карбюратора сверху, где приёмный патрубок от воздушного фильтра загибается вниз, они всегда грубо обработаны. Процесс, по моему опыту, очень нудный и долгий, а особого выигрыша не почувствовал, по крайней мере, на какой расчитывал. Слегка поприёмистей стал, пускается несколько легче, стало меньше провалов и вибраций на холостых, ну вот вобщем-то и всё. Можно заняться, если время позволяет и некуда больше руки приложить.
Tim: Есть несколько вариантов: 1. Береш наждак вначале крупный, вокруг пальца и вперед. По мере вышкуривания переходишь на болеее мелкую шкурку. 2. то же самое с наждаком, но его закрепляешь на тряпке. Далее закрепляешь коллектор в тисках и таскаешь тряпку по нужным местам. Но это если заусенцы уже невелики. 3. Продаються такие маленькие (диаметром от 1 до 5 сантиметров) ершики из металлической проволоки, которые вставляються в патрон дрели. Так вот можно сделать удлинитель из троса диаметром 6-10мм к хвостовику и вперед. 4. Пескоструйка, но это на любителя :)))) Я пользовался первым способом и немного вторым.
Как на ЗАЗ-965 коленвал выпрессовать/запрессовать назад? А то в книжке написано, что пресс необходим.
Flex: Не надо ничего, просто берешь молоток и через проставку выбиваешь его в сторону центрифуги, открутив предварительно весь крепеж.
В штангах выпускных клапанов 1-2 цилиндров на 30-ке имеются деревянные (!) вставки для уменьшения периода подачи масла к выпускным клапанам при запуске. С ними нужно что-то делать?
Анатолий: Да, в 30ке есть деревяшки из бука. Со временем они остаются как и были, ничего им не делается. Нужно это чтоб масло распределялось и на распредвал, а не все закидывалось в головки. Мой друг снимал эти деревяхи, ничего не заметил.
Можно ли поменять сальник коренного вала не снимая вал?
Petrovich: Можно, но для этого прийдется все же снимать двигатель и откручивать маховик, у меня сальник лехко снялся с помощью универсального сьемника.
Grin Grim: Снимаеш двигло, снимаеш маховик- берешь пару небольших монтажек или пару больших отверток, подковыриваеш по внутреннему диаметру и все, это задний , а передний точно так же, и не надо двигло разбирать.
Особенности национальной сборки/разборки двигателя МеМЗ :)
Анатолий: Шатуны ставятся только одним образом. Там на нижней крышке шатуна выбита стрелка. Точно так же и поршни - на поршне стрелочка. Вроде она должна быть направлена к вентиллятору. Шестерни газораспределения и балансирного валика надо ставить по метке. Распределитель можно развернуть на 180 если неправильно поставить. В общем есть где повеселиться. Без книжки двигатель собирать не стоит.
...: А было лет так 15 назад. Разбирал тогда 30-ку до последней косточки. Так вот "текстолитовая шестерня" привода распредвала у 30-ки алюминиевая, или из магниевого сплава. И в части зубьев наверное почти вечная. И прикреплена к распредвалу этими таки тремя заклепками можно сказать намертво, потому что сменить можно только сняв ее с движка вместе с распредвалом. А изнашивается у шестерни место, в котором вращается скольжением ось грузика балансирного вала. Снять распредвал и сам балансирный вал можно только после снятия маховика. А тебе удалось снять, похоже, только сам груз с балансирного вала. Если снять маховик, то под ним надо еще открывать крышку, прикрывающую торцы распред и балансирного валов. Если ее открыть то дальше все станет понятно. А вытягивал коленвал без пресса, и даже без нагревания картера. Просто поднимал руками движок и вытряхивал коленвал вниз, и по долям милиметра пошел. Вот это была зарядка:-)))!!!
Как удалить нагар?
Alexander: Для проверки герметичности притирки клапанов в головку заливают керосин, а он имеет удивительное свойство размачивать всякую грязь и проникать во все мельчайшие дырочки. Если его оставить в головке на ночь, то утром весь нагар будет плавать в керосине хлопьями (при герметичных клапанах). Это один способ. Другой - набери в бак воды, насыпь стирального порошка и прокипяти свою головку часа 2-3. Не останется не только нагара, но и вообще разной ненужной грязи даже на ребрах охлаждения.
Я встретил два типа радиаторов масляных. У меня на 30_ке (Горбатый) стоит пластинчатый, а недавно я видел у одного трубчатый. Какой из них эффективнее? Дайте, кто может, сравнительную характеристику
Sergey_Tk Трубчатый - старого образца. Ставился до 1966 года на двигатели 23 и 27 л.с. На двигатель 30 л.с. (МеМЗ-966А и 966В) стали ставить пластинчатый. Его достоинства - лучше охлаждает масло, меньше беря при этом воздуха (остается больше на охлаждение головок цилиндров). На двигатель МеМЗ-966Г (1979г) ставили такой же пластинчатый радиатор, но увеличенный по высоте на 2 секции. Двигатель 966Г был заточен под систему охлаждения, характерную для кузова ЗАЗ-968М, то есть не на выдув воздуха назад, а на всасывание. Может быть, причина увеличения радиатора в этом, а может - решили, что все же обычный пластинчатый радиатор маловат. У меня есть сильное подозрение, что пластинчатый радиатор 966Г совпадает с радиатором двигателей 40 л.с., так что если есть желание, можешь попробовать поставить его. Связываться с трубчатым радиатором не рекомендую.
Как снять впускной коллектор?
Alexander: Открутишь головку, начнешь ее снимать "легким постукиванием тяжелого молотка", сдвинешь с места прикипевший впускной коллектор ("паук"). Потом он снимется руками :)))
В каком порядке менять поршневые кольца?
FUKS: - Поставить поршни в среднее положение (между ВМТ И НМТ, для удобства). - Снять карбюратор, кожуха, впускной коллектор, клапанные крышки. - Открутить валики коромысел в сборе и вынуть толкатели, запомнив какой откуда (чтоб при снятии головок не ловить их). - Отвернуть гайки головок (лучше постепенно, в два приёма), снять головки, затем вытащить цилиндры, поменять кольца, поставить новые уплотнители толкателей клапанов, или как они называются, собрать в обратном порядке.
KAZAK: В комплекте, когда покупаешь кольца идет бумажка ( где, какое кольцо стоит). При установке колец, согласно инструкции, желательно, обжать их хомутом,(предварительно смазав сам поршень и кольца,а так же гильзу-куда вставляется поршень, моторным маслом)сделанным из тонкой листовой стали. Хомут - представляет собой металлическую ленту (примерно толщиной около 1мм), которая охватывает поршень (без колец)по диаметру.После того, как лентой обхватили поршень, нужно каждый конец ленты загнуть под углом 90 градусов(расстояние между концами ленты - 10мм),а концы ленты с каждой стороны нужно еще завернуть таким образом, чтобы они соприкоснулись с хомутом, который обхватывает поршень.Лишнюю ленту обрезать, чтобы не мешала. В результате мы получили хомут вокруг поршня, который можно обжать плоскогубцами. Доработка хомута: Только с одной стороны хомута делаем надрезы длинной 10мм и глубиной от 3 до 5 мм, а полученный надрез отогнуть на 90 градусов относительно хомута. Желательно сделать таких надрезов 4 - 6 по всему хомуту (но только с одной стороны). Для того, чтобы, одев хомут на поршень с установленными кольцами, обжать кольца до диаметра поршня(плоскогубцами за усики хомута), причем надрезы хомута должны быть обращены вверх, для того, чтобы при установке поршня в цилиндр, кромка цилиндра упиралась в надрез хомута и сдвигала хомут вниз, тем самым обеспечивая проход колец в цилиндр,а когда кольца зашли в цилиндр,можно убрать хомут. УБЕДИСЬ ЧТО ЦИЛИНДР ВСТАЛ НА СВОЁ МЕСТО,ОТНОСИТЕЛЬНО БЛОКА,естественно, чтобы под цилиндром была бумажная прокладка толщиной 0.3мм, или за неимением асбестовый шнур (в нахлест своими концами).Когда цилиндры с прокладками стоят на своем месте можно одевать головку цилиндров.Постукивая киянкой по головке цилинров, добиться того, чтобы головка цилиндров оделась на сами цилиндры.Затем завернуть гайки крепления головки по инструкции.
Как убрать воду из бензосистемы ?
Rahmetov: Залить в бак денатурат или метиловый(изоприловый) спирт.На 10 литров бензина добавляешь 0,3 Л любой из этих гадостей и спокойно катаешься.Спирт поглотит воду и, растворившись в топливе сгорит
Снимаем двигатель...
igorgolovin2 Мы двигатель снимали так: сначала снимаешь карб чтоб не мешался, поддомкрачиваешь, откручиваешь болт крепления рычага коробки, потом по 4 болта на полуосях, затем крепление двигана сверху (2 болта), затем подкладываешь что-нибудь под двиган и опускаешь машину, движок же с коробкой будет слегка приподнят над опорой, машину слегка толкаем и вытаскиваем двиган(даже вдвоем можно). Ну до этого снимаешь естесственно тросик сцепления с коробки.
У меня коромысельный вал (под клапанной крышкой) на обеих головках стоит по разному. Как правильно?
Tallar_250TD: "Дырками" надо вверх
Замена коленвала. какие там хитрости?
Petrovich: Для 30-ки тебе нужен полный комплект всех прокладок, торцевые головки обычный набор и на 32, 36 мм для откручиывания болта центрифуги и маховика соответсвенно, только при выборе смотри внимательно, а то я при откручивании маховика порвал 2 головки, одна лопнула по дырке для воротка, вторая обошлась вокруг болта и стала похожа на некое подобие розочки. Для выпресовки колена потребуется масивная проставка из цветного металла и хорошая кувалда с помощником (по мануалу для этого должен применятся пресс с соответсвующими проставками). Остальное вроде можно сделать обычным набором инструмена. Для установки головок немешало бы иметь специальные скобы для сжатия пружин уплотнения штанг толкателей (так удобней но можно обойтись и без них). При монтаже: собрал среднюю опору на колено, запресовал заднюю опору в картер и переднюю в держатель, затем колено совместно с средней опорой запресовываешь в заднюю установленную в картер и одновременно среднюю туда же (при этом нужно совместить маслоподающие каналы в картере и средней опоре), потом запресовываешь переднюю с держателем. Все операции по запресовке, как описано в мануале, выполняются с помощью проставок, надставок и т.п. и при помощи очень большого преса. Посколько в домашних условиях, я более чем уверен и у тебя, полное отсутствие вышеуказанного причандала на лицо, то воизбежание повреждений точных деталей и применяется проставка из цветного металла (я использовал болванку из красной меди диаметром 3-4 см и длиной 15-18 см) и большая кувалда с помощником (при этом в случае слишком большого по силе удара деформации подвергается наименее крепкая деталь - т.е. проставка). Таким образом при распресовке - готовишь колено (снимаешь с него все лишнее, т.е. шатуны, шестерни привода ГРМ и успокоителя, болты крепления держателя передней и средней опоры, маховик и т.п. - т.е. смысл - освободить колено от всего крепления и деталей прикрепленных к нему), затем помощник оседлав картер держит указанную болванку со стороны маховика уперев в колено, а ты очень нежными, ласковыми движениями кувалды, ударным способом, выпресовываешь колено со опорами (1 и средней, в некоторых случаях удавалось снять передний коренной вкладыш с держателем, а затем уже выпресовывать все остальное из картера) из задней опоры, затем, опять же с помощью поставки, спресовываешь переднюю опору, когда все это сделано ищешь подходящие оправки и опять же нежными движениями, выпресовываешь коренные вкладыши передней и задней из держателя и картера соответственно. Сборка в обратном порядке, только теперь проставка ставиться со стороны центрифуги и работа в очередности описанной в начале ответа, при этом незабывать ни в коем случае о чистоте и смазке сопрягаемых поверхностей (а о подборе вкладышей (шатунных и коренных) на данное колено я вообще не говорю).
luaz_driver:Коленвал должен идти в комплекте с маховиком и корпусом центрофуги. И все эти три детали маркироватся одними цифрами. Балансировка однако.
Отличаются ли двигатели 23лс и 27(30)лс?
ReSharVladimir: Очень давно делал из 23л.с. 27л.с. Отличаются: цилиндры, поршни, головки, карбюратор и впускной коллектор. Не отличаются: коленвал, сам корпус движка(это куда коленвал ставится)(правда, если мне память не изменяет, в литературе было что-то об увеличении диаметров масляных магистралей). Масляный радиатор можно ставить как низкий, так и высокий, закрыв(для низкого)образовавшееся отверстие(был чертеж в литературе, но и по месту сообразить несложно). Направляющий аппарат вентилятора с гнератором переменного тока целиком в сборе подходит без проблем(я имею в виду всасывающий, а не нагнетающий). Но, думаю, и нагнетающий тоже должен встать. Входной коллектор имеет другую конструкцию и другие присоединительные размеры. Выпускные патрубки, вроде, подходят без изменений. Насчет верхнего дефлектора, не помню. Но, по-моему, они немного отличаются.(У меня было два движка, 23 и 27 л.с., и дефлектор я взял от 27). Наружный диаметр "горшков" одинаковый. Именно в этом и состоял смысл модификации двигателя, что она коснулась только "горшков" и головок.(Лучше бы производительность масляного насоса увеличили, или сменный масляный фильтр поставили!). Если память не изменяет, на 23л.с. двигателе уплотнение гильз было с резинками в соответствующих проточках, а в 27л.с. - картонными прокладками между посадочными поверхностями гильзы и блока.
Sergey_Tk Карбюратор К-123, соответственно другой впускной коллектор. Совершенно другие головки (даже угол наклона свечей другой) - не такие, как на 27 и 30 л.с. Крышки на головках литые, крепятся двумя шпильками. Диаметр цилиндров - 66 мм (а не 72мм), соответственно, объем 746 куб.см. Насчет коленвала - не знаю, может быть, что и такой же. Генератор постоянного тока 13А с реле-регулятором Р109 (и направляющий аппарат вентилятора под него другой). Масляный радиатор пластинчатый высокий. Датчик температуры масла срабатывает на превышение определенного порога (а не меряет ее). Нет дефлекторов на цилиндрах. Есть, наверное, еще много мелких отличий, но я их сейчас не вспомню.
Mожно ли взять от 23 взять блок в сборе с коленом и маховиком, а всё остальное воткнуть от 30-ки?
ReSharVladimir: Именно это я и проделывал в 1985 году, когда у меня был "Горбатый". Была идея фикс сделать запасной двигатель(один перебираешь, на другом ездишь). В результате все срослось и успешно ездило. Так и продал его с перебранным движком.
Жигулевский масляный фильтр вместо штатной центрифуги.
dima968: Уже около 7 тыс. км. крутится вместо штатной центрифуги на моей машине жигулевский масляный фильтр. Центрифуги в двигателях - это правило хорошего тона. У буржуев они устанавливаются на двигатели внедорожников, грузовиков в тяжелых условиях эксплуатации. Но, как правило, центрифуга стоит на ветви системы смазки, а не на всей системе, а главное, она не исключает полнопоточный масляный фильтр. Вот именно его и забыли поставить на Запорожец. Преимущества фильтра состоят в том, что он чистит масло от легких включений, которые центрифуга пропускает и держит масло в системе смазки при выключенном двигателе. Значит, принципиально он нужен. Ставить фильтр как у людей, на масляный канал двигателя - снимать его, разбирать, отдавать на фрезеровку, заклеивать лишние дыры, чистить от стружки - вообщем одни проблемы. А что если поставить его вместо центрифуги? Так было и сделано. Из оригинальных деталей был сделан болт крепления центрифуги с резьбой 3/4"х16 под фильтр и шайба, создающая привалочную плоскость фильтра. В крышке центрифуги было выточено отверстие. Еще потребовалось вырезать из картонной коробки несколько кружков. Допущения и особенности при проектировании и изготовлении: 1. Существенного нарушения балансировки колена из-за возможного дисбаланса крутящегося фильтра, шайбы видоизмененного болта не произойдет. 2. Фильтр подходит к двигателю по давлению. 3. Применяется только зарубежный фильтр** 4. Задняя часть корпуса Запорожца, в районе дырок под болты центрифуги и под кривой стратер со стороны двигателя была подрихтована. 5. Автомобиль лишился возможности пускаться и перемещаться с помощью кривого стартера (ручки) 6. Установка фильтра и крышки центрифуги требует некоторой сноровки. 7. Теоретически нужно сильнее беречь зад. Результаты эксплуатации: Объективно эксперимент не провалился, но улучшения работы двигателя не замечено (нужно быть суперчувствительным вундеркиндом). Субъективно лампочка давления масла стала гаснуть быстрее (к сожалению, я не догадался измерить время угасания лампочки до переделки). Изменение давления масла по датчику (который сейчас вместо лампочки) сравнить не с чем. Фильтр в процессе эксплуатации (4-5 тыс. км.) снимался по независимым причинам (замена коробки передач и сцепления), и при осмотре выглядел как новый. То есть, необычные условия работы на нем не сказались негативно. При следующей замене масла фильтр будет препарирован и изучен на предмет количества, качества и расположения отложений грязи. ** Зарубежный фильтр планировалось поставить сразу, но двигатель промывался, и для промывки был куплен самый дешевый отечественный фильтр 08-09. После двух купаний в масле был пристально изучен уплотняющий элемент отечественного изделия. Резиновое уплотнение было выполнено на конус и выдавливалось маслом после пуска двигателя. Был куплен другой отечественный фильтр более классической компоновки, с ним проблем не возникло, но при вращении фильтра поверхность вращения была явно не цилиндрической формы. Буржуйский фильтр, а именно champion, таких проблем не имел. Чертежи все на бумажках, если данная информация кого-то заинтересует более подробно, пишите в конф, опубликую.
как опытным путём (дедовским способом), не имея на руках штангель-циркуля, определить, подходит ли цилиндр к поршню или нет?
Grin Grim: Определить можно так: вставляеш поршень в цилиндр и протаскиваеш еготам, он должен проходить с определенным усилием , но от руки.
askat: А еще лучше он должен медленно пройти в цилиндр под своим весом.
TERRA_INC: Никаких "правых" и "левых" поршней нет - они одинаковые, просто ставить их нужно так, чтобы стрелка на донышке поршня смотрела в сторону центрифуги. И, кстати - то же самое в отношении маркировки на шатунах (цифири на стержне должны располагаться тоже со стороны центрифуги). Иначе провернет вкладыши.
Как проверить, "троит" ли двигатель?
Гаркуша: Под выхлоп руку суёшь (если 2 глушака), если троит, то почуствуешь один выхлоп горячий, другой-холодный. Ну или свечки потрогай.
Как снять текстолитовую шестерню не снимая двигателя?
GETMAN Двигатель снимать абсолютно незачем, снимаешь генератор, центрифугу и крышку распределительных шестерен - и все как на ладони...
Если залегли кольца (раскоксовывание)
KAZAK: Если результат действительно кольца залегли ,то спичечный коробок нафталина(от моли) в канистру на 10 литров, повози в богажнике чтобы хорошо размешалось, а пором залей в бак.На первой же 100 км.кольца отойдут.
Несколько советов по замене поршневой.
askat: Мои мысли и замечания по этому вопросу:
1) Если разница в компрессии по цилиндрам более 1 значит надо проверять поршневую.
В продаже сейчас очень много разных подделок в том числе и поршней.
2) Простейший способ проверки новых поршней. Сначала просунуть поршень в цилиндр (убедиться, что он туда все-таки входит). Поршень нагреть (например на газовой печке). После остывания поршень должен таки туда входить.
Что делать с поцарапанными поршнями?
3) Поцарапанные поршни викидывать.
Что делать с поцарапанными цилиндрами?
4) Поцарапанные цилиндры можно отхонинговать (отполировать). Окончательный диагноз может поставить только токарь. Очень часто новые цилинры не отхонингованы, в таком случае лучше это сделать на токарном станке, чем потерять время и менять кольца.
Часто задается вопрос как должен проходить новый поршень в цилинр.
Запорожец - не жигули. 5) Запорожец - не жигули. Поршень должен проходить свободно, но не болтаться.
Какие поставить кольца?
6) Раньше были очень хорошими "мичуринские". Сейчас делают в Украине (кажется в Одессе) металлокерамические. Для таких колец цилиндры обязательно должны быть отхонингованы.
7) Тепловой зазор колец легко измеряется путем "заталкивания" кольца с верху цилиндра на глубину порядка 3см. Зазор как правило указан в инструкции к кольцам. Для 76.4 это 0.2-0.25мм Если он меньше, то надо подточить напильником кольцо.
8) Перед установкой цилиндров необходимо штангенциркулем замерить размер от верха цилиндра до посадочной части. Если у двух цилиндров они не равны - это можно исправить прокладкой из бумажного кольца.
9) Если головка уже старая или продавлена и скоро поршень достанет до площадки возле клапанов, то можно сточить эту пложадку обычной стамеской по дереву.
Проблемы с балансиром и его шестерней.
KAZAK: У меня 2 раза слетала шестерня балансира с вала, раздалбливая шестерню на коленвале так что на ней не оставалось не одного зуба и эта вся стружка попадала на вкладыши коленвала и на шарик клапан избыточного давления масла, отчего давление масла падало примерно в 2 раза. вывод: Заменить упорный подшибник балансировачного вала и ПОСТАВИТЬ ПРУЖИНУ МЕЖДУ УПОРНЫМ ПОДШИБНИКОМИ ШЕСТЕРНЕЙ БАЛАНСИРА, ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ УПОРНОГО ПОДШИБНИКА.В альбоме и в книге нет об этом ни слова. Мой сосед по гаражу говарит,- что когда у него был заз то в этом месте у него стояла пружина.
SpeedyGonzales: Выкинуть балансир нафиг! Он не работает на то, для чего его сделали. Он если 50 проц. отрабатывает,то ему за енто уже нужно премию дать. Моменты от сил второго порядка одним голимым валиком не компенсируешь. Выкиньте его и ЗАБУДЬТЕ!!!
Victorj: Ты лучше всетаки его не выкидывай, а просто сними шестерню его привода.
А кто пробовал бензонасос на 40-ку апгрейдить?
ОлегНЕС: Дык Жигулёвские от классики 1:1
SpeedyGonzales: А мы наоборот на 07 мы два ЗАЗовских поставили.
Slava965 Я взял верхнюю крышку от насоса 30- ки, попилил ее напильником полдня и поставил на жигулевский бензонасос, иначе он не влез бы под трамблер. Все ок 1 год и никаких проблем, так что не заморачивайтесь электрическими, ставьте как описано МНОЙ :)
Нужно ли притирать клапана на новых(в сборе )головках или они идут уже притертые?
TERRA_INC: Угу, поскольку на заводе их не притирают. Считается, что применяемая технология исключает такую необходимость. А на практике в новых головках "с завода" при испытании керосинчиком клапана протекают прямо ручьем. А потом удивляемся, куды мощность девалась, и почему на 4-й вообще не тянет
Какой размер поршней и колец,вкладышей на 30-ку?
FUKS: Диаметр 72
Кто-нить варил картер?
zaz968: Если трещины не очень большие, то это место надо хорошо зашкурить (чем больше зашкурить тем лучше)и обезжирить.Затем его надо клеить эпоксидным клеем со стеклотканью (наноситься слой клея,на него стеклоткань, так слоя 2 или 3).Чем больше заклеиваемая площадь тем лучше.Я таким образом заклеивал трещину на картере КПП.
onikol: Есть такой способ. Забивать в щель кусочки медной(мягкой) проволоки и расклёпывать её там. Предварительно концы трещины засверливают, чтобы дальше не пошла. По концам трещины сверлят отверстия 4-5mm Затем по всей длине трещины тем же сверлом через 7-8мм Нарезают резьбу и ввёртывают медные прутки на глубину равную толщине стенки . Прутки отрезают оставляя концы 1,5-2 мм. Между установленными штифтами сверлят ещё отверстия чтобы они перекрывали предыдущие на 1/4 диаметра. Нарезают резьбу ввёртывают прутки и обрезают. Далее получившуюся полосу ввёрнутых друг в друга прутков расчеканивают. Это цитата. По моему легче сварщика найти.
Заменить голову - технология?
Alek$: Все не так страшно как кажется. Просто внимательно надо. Резинки/прокладки есть в ремкомплектах. В моем городе он стоит около 90 рублей.
тебе понадобятся: 4 резинки на кожухи толкателей клапанов, одна на маслосливную трубу. Возможно нужна будет прокладка крышки (тоже там есть) Далее, при разборке обрати внимание, какие толкатели клапанов где торчат: один из них (который ближе к генератору) особенный, его перепутать нельзя! Остальные три - можно, но лучше не надо. Затем помни: на выпускных клапанах есть колпачки - -не потеряй и не забудь поставить.
натерпевшийся Если потерять то это не край можно собрать и поставить при возможности. Придется клапанную крышку снимать и клапана по-новой регулировать. Но лучше конешно не терять :)
При съеме головки постарайся не сдернуть цилиндры с места. Если сдернешь - снизу надо будет герметиком намазывать перед установкой и устанавливать так же как они и стояли (вроде бы плоской стороной оребрения друг к другу? не помню точно), а верхний фланец в любом раскладе тщательно очистить от нагара.
натерпевшийся Снизу цилиндров живут картонные прокладки, рвутся на раз и старые и новые.
Цилиндры поставить не правильно у меня не получилось. При съеме так же не потеряй шаебочки и пружинки с кожухов и труб, обрати внимание как стоят шайбы под гайками, которые держат головку (те, которые под крышкой). Шайбы там с проточками и гайки заглушенные.
натерпевшийся: это же относится и к шайбам под головой у резинок. Возможны варианты и в количестве и в установке, надо буде повторить родной вариант
Далее, клапана притереть, резинки переставить, трубки прочистить, толкатели промыть и внутри тоже. Все аккуратно на место, чтобы резинки не замялись, ничего не покривилось.
натерпевшийся: ДА. имел я там ГЕМОРРОЙ при замятости. для стягивания пружин в мануале предлагаются специальные скобы. Забить. Я заменял их и тоненькой проволочкой и капроновым шнуром. Вставлял, зажимал в тисках, завязывал, отпускал, вставлял вторую и снова зажимал, завязывал. После установки накинув гайки на шпильки срезал. Но можно обойтись и без всего (так тоже делал). Если хватит длинны шпилек. Может понадобиться нажать сверху, можно даже постучать нежно. Но за шайбами и резинками снизу глаз да глаз!
Затягивать башку в указанной в мануале последовательности, указанным моментом (я вообще "на глаз" затягивал, но я это я, таких "оптимистов" мало :-)) ).
натерпевшийся: срываются шпильки легко при указанном моменте
Но и нарезать резьбу при снятой голове и наличии метчика легко, и шпилька ремонтная понадобиться. Бывают ремонтные конусные, резать резьбу не надо. Но бывает палево. Два раза ставил, одна фиг.
Затем толкатели в кожухи, колпачки на выпускные клапана, рычаги на шпильки, отрегулировать клапана, закрыть крышку и .... можно завести, только без глушака реветь будет. Так что надо еще и коллектор подсоединить, заменив на нем прокладки :-)))
Саня Головко: немного добавлю... Затягивать головку динамометрическим ключем имхо лучше до усилия 4 кгс (по мануалу 4-5 кгс), чтобы не вырвать шпильки. А то я затягивал до 5кгс и вырвал :-(. Потом очень гемморно резьбу нарезать и новые ставить. При установке желательно смотреть, чтобы головка садилась ровно, не перекашивалась. И желательно посмотреть, чтобы шпильки несильно выступали в районе под крышкой клапанов. Потому-что верхние крепящие гайки, у которых верх запаян могут при затяжки упереться этим верхом в шпильку, прокрутить ее и вырвать (у самого такое было). Да, и еще желательно купить латунные гайки для крепления выпускных труб - они не ржавеют и легко откручиваются. У меня когда-то железные стояли, так заржавели, что пришлось их спиливать. Продаются у ЗАЗоводцев на автобазаре. Но могут подсунуть паленные. Желательно взять с собой магнит для проверки...
натерпевшийся: терминология:
толкатель - железный стакан живущий в картере двигателя. Входит в непосредственное взаимодействие с распредвалом
штанга толкателя - трубка передающая движение толкателя корамыслу в голове, на концах имеют наконечники
кожух штанги толкателя - наружная трубка закрывающая штангу толкателя, крепится к голове намертво (если кто знает способ поменять их без проблемм, то я весь во внимании)
толкатели ближайшие к генератору особые по ним подается масло на верх визуально отличаются круговой проточкой снизу снаружи и большей толщиной дна. Соответственно штанги этих токателей короче. Разница в длине с остальными существенна (см).
Нижние наконечники коротких штанг толкателей с дырочками для подвода масла. Наверно сверху тоже должны быть дырочки и они наверно есть, но зрительно не помню. Т.е. одинаковые штанги и толкатели это повод усомниться в снабжении головы маслом. Проверяется заводкой двигателя без клапанных крышек. Должно масло попереть. (Сам не делал, но снятие крышки со свежезаглушенного двигателя показывает наличие масла под ней) Кем-то предлагалось для улучшения снабжения маслом поставить еще один из толкателей на подвод масла. Нужды чесно говоря не вижу. Константин
Alek$: Отличие в отверстии масляного канала
Sergey968: Вариант ответа. В терминологии может напутал, но суть не в этом. В исходном письме под толкателями подразумевались штанги в сборе с толкателями и наконечниками, ну, думаю, кто хотел тот понял. В мануалах написано, что на движках разного года выпуска применялись или такие, как ты описываешь, или одной длины с деревянными вставками внутри штанги, ограничивающими поток масла. Мои как раз такие (1974) - визуально снаружи никак не отличаются, кроме малозаметной насечки на толкателях (по твоей терминологии), заметил только когда вытер насухо. Насечка - риска длиной миллиметров пять расположенная вдоль оси. В мануале написано, что для моего случая на "не таких" толкателях выполнена накатка. Вот я и сомневаюсь, правильно ли я идентифицировал "свою" насечку.
Как снять "паука"?
Sergeant:Там не отверстия для крепления к головкам, а пазы. Поэтому соскочит паучок, как миленький. Разве, что прокладки могут прикипевши быть, так это отверточкой крепкой и ласковым словом.
Какой фильтр лучше - масляный или сухой?
Alexander:Если верить техническим описаниям и характеристикам разных фильтров, то бумажный фильтр лучше - он задерживает более мелкие частицы, нежели масланный. Но зато с маслянным проще: забился - нет проблем, сменил масло и все.
Сухой фильтр в ЗАЗ
Texas_Ranger:Я ставил (на пару с ВАЗовским карбом). Фильтр у меня стоит от ВАЗ-классики. Единственная заморочка - отвод воздуха на карбюратор. Я сделал в крышке по центру отверстие диаметром 50 мм и вварил туда кусок трубы длиной 25 мм, на который надел шланг. Нижнюю часть (которой он обычно крепится на ВАЗе) заглушил металлической пластиной, в ней же проделал по месту отверстие под болт М14, которым фильтр крепится к кронштейну. Крепление - на место родного. Но придется заменить кронштейн крепления на оригинальный. Я гнул из листа толщиной 3 мм, крепится к нему единственным здоровенным болтом (см выше). Жесткости хватает.
Red965:Не знаю как 968, а в 965 поставил. Только что. Был использован корпус сухого фильтра от 412 москвича, обрезаный по диаметру фильтрового элемента. в отверстие под карб поставлена москвичевская "черепашка". Фильтр получился очень легким, поэтому никуда не крепится, а просто висит на шланге.
Ros_Luaz969M:Проще всего поставить от М2141. Можно закрепить на месте штатного, по месту доработав стандартный кронштейн. Гофра москвичевская. Черепашка не нужна.
Sergeant:Кастрюлю от Святогора не бери, дорого. Как армяне на АЗЛК обосновались, цена на это изделие в Москве, говорят, 500-600 рубликов (у нас 700 в Оренбурге). Мне эту фигню за пару часов у кузовщиков смостырили из коротких отрезков 3-х дюймовой трубы, остатков от старой крышки ЗАЗовского багажника (то место, что со щелями), длинной шпильки и барашковой гайки. Учти, что азлыковская черепаха бывает правая и левая (для УЗАМ и ВАЗ движков), так шо сразу прикинь, на какую сторону будешь фильтр ставить. Я его корпус закрепил на анкерном ухе левого ряда цилиндров, точнее сделал кронштейн на место этого уха. Еще надо будет патрубок гофрированный и пару здоровых хомутов для его крепежа к черепахе и фильтру.
трещинка чуть выше поддона картера. Как ее можно оптимально обезвредить?
Любопытный:Отступив миллиметра три от конца трещины просверлить сквозное отверстие милиметра два диаметром.Этим вы остановите дальнейшее развитие трещины.Затем шабером разделать трещину на глубину милиметра два-три,что-бы было куда складывать склей.Затем тщательно обезжирить,да не бензином,а ацетоном,так как бензин растворяет жиры и не всегда все,а ацетон разлагает.Потом можно капнуть каплю циакрина(японский суперклей в маленьких тюбиках по три рубля).Циакрин обладает уникальной текучестью в жидком состоянии и заполнит даже самую тонкую трещинку.Только потом можно накладывать эпоксидный или полиэфирный клей,только не "быстрая сталь" а для алюминиевых сплавов,что бы был одинаковый с алюминием коофициент температурного расширения.
как правильно поставить шкив коленвала?
praktikant.:Там же одно отверстие смещённое,если поставить неправильно,то не все болты завернутся.Надо поставить шкив и наживлять от руки болты,как все поидут свободно -- нужное положение найдено.
san@:Первая половина (центрифуга)ставится только на свое место путем перебора по отверстиям(сдвигаешь на 1 отв. и пробуешь входят винты все или нет,если нет,еще сдвигаешь и все заново). Вторая половина кроме своего места по другому не станет,ведь она сидит на шпонке.
Как принято решать проблему выработки шеек корпуса распредвала?
dmitryu: Втулится.
http://gdeeto.narod.ru/az968mFC_nepoln_1.rar - мануал по ремонту В документе ищи "ремонт картера". В этом разделе есть краткое описание и чертёж втулок, шпилек и т.п.
Как найти ВМТ и МЗ?
Ros_Luaz969M:На корпусе шкива ставятся две риски. Смотреть сбоку, на всякие надписи внимания не обращать!!!! Если идти против часовой стрелки, то первая МЗ, вторая ВМТ. Обычно они выбиты на всю толщину корпуса, глубина их около 1 мм, так что вряд ли их могло полностью сточить. Если же эта гадость все таки случилась, то остается определить ВМТ опытным путем. С помощью бумажной пробки отлавливаешь такт сжатия в 1 цилиндре. Далее стержнем (карандаш, палочка, выколотка) через свечное отверстие определяем конец движения поршня. Это и есть ВМТ. Для грубой установки зажигания этого вполне достаточно - двигатель заведется. А дальше, настраивать трамблер "по дзинкам".
Sergey968: Найти ВМТ довольно просто - выворачиваешь свечу, определяешь начало такта сжатия (хоть пальцем), вставляешь в свечное отверстие отвёртку (лучше - деревяшку) подходящей длины, чтобы в дно поршня упёрлось. Теперь медленно проворачиваешь коленвал, пока отвёртка не перестанет "вылезать" из отверстия. Для точного определения момента остановки прикладываешь палец к отвёртке и краю свечного отверстия. Поршень у тебя в ВМТ, можно наносить риску на центрифуге.
Точность метода перекрывает неточность совмещения "на глаз" меток на центрифуге и картере, весьма удобно выставлять нужный поршень точно в ВМТ для регулировки зазоров в клапанах.
По поводу МЗ в мануале есть угол от ВМТ или попроси кого-нить померять расстояние по окружности.
Регулировка клапанов
A.Krasovskiy:Нужно:
Ключ на 10 - чтобы снять клапанные крышки; отвёртка, ключ на 14 - собственно для регулировки зазоров.
Два щупа: один - на 0.08мм - для впускных клапанов, они расположены ближе к середине; второй - на 0.1мм - для выпускных клапанов, они расположены по краям.
Кривой стартер - чтобы прокручивать двигатель.
РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА НУЖНО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ ПРИ t 20-25С. А то я отрегулировал как-то при 0С, а потом при нагреве двигатель стал работать отвратительно. Проверил зазоры, а их совсем нет. Пришлось переделывать.
Отсюда мораль - лучше сделать зазоры чуть больше(в разумных пределах(0.01-0.02мм)), чем меньше.
РЕГУЛИРОВКА.
Снимаем клапанные крышки.
Выставляем поршень в 1-м цилиндре (левый задний) в положение ВМТ - оба клапана закрыты (подняты вверх, коромысла свободно болтаются), вторая риска по ходу вращения на нижнем шкиве вентилятора совпадает с меткой на корпусе двигателя. Проверяем зазоры щупами. Если не устраивает - регулирум. Для этого ослабляем гайку регулировочного винта соответствующего клапана( он больше похож на шпильку и имеет прорезь под отвёртку) и вращаем винт отвёрткой, проверяя зазор СООТВЕТСТВУЮЩИМ щупом. Щуп должен входить между клапаном и коромыслом свободно, но не болтаться. После выставления зазора придерживаем винт отвёрткой и зажимаем гайку. Потом снова проверяем зазор.
Потом проворачиваем двиг. на пол-оборота и смотрим 3-й цилиндр (задний справа). Потом ещё на пол-оборота (риска на шкиве снова совпдёт с меткой на двиг.)- 4-й цилиндр(передний справа), ещё на пол-оборота - 2-й (передний слева)цилиндр. После регулировок делам пару оборотов и снова проверяем зазоры.
Кто ставил тройник для 2-х датчиков масла?
zaz-racer (Kiev): У меня на 30лс подобное стоит, тройник вроде от 06 классики, датчик аварийного давления родной запорожский, давления жигулевский.
leopolis:Я поставил на 40-ку. Купил на базаре "жигулевские" тройник и "пиковый" датчик (ПД). ПД в тройник идет без вопросов, ЗАЗовские же резьбы коничные (или конусные, как правильно сказать не знаю), но ЗАЗовский стрелочный датчик (СД) в сам тройник закрутить можно, я подставил уплотнительное свечное кольцо и затянул. Проблема закрутить сам тройник (метричная резьба) в блок (к-резьба). Я развернул метричным метчиком (он был под руками) резьбу в блоке, но все-же если есть возможность, лучше не трогать блок, а поиздеваться над тройником - потенциально ниже "цена ошибки". Существуют соответствующие к-плашки (я их потом видел в продаже), или же надо искать их у продвинутых слесарей.
Paul R-0707:Я ставил, было давно, поэтому про актуальные модели ничего сказать не могу, но от ГАЗ 52,53,66-подходят, тройник, и оба датчика (по характеристике), без всяких переделок. Если от этих двигателей подходят, то я думаю и от ГАЗ 24 должны подойти. У ВАЗовских аварийных датчиков момент включения около 0,8 атм., у ГАЗовских около 0,5 атм.На МеМЗовских воздушных двигателях аварийный датчик тоже около 0,4-0,5 атм. срабатывает.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Апгрейд 40-ки (точнее 45-ки) под ВАЗовские поршня. Сделал Tim.
Какие наиболее частые ошибки встречаются при сборке и установки новой ЦПГ и какие последствия?
На какую величину фрезеровать головки под 92-й бензин?
Что лучше - точить головку под 92 бензин или сточить нижнюю часть цилиндров на столько же?
Какая будет толщина стенок цилиндров после расточки под ВАЗ овские поршня?
из-за чего могут прогореть поршни, если я сточу нижний торец цилиндра на 2мм, а не головку?
Какова зависимость между толщиной срезаемого слоя головок и величиной компрессии в цилиндрах?
Кто-нибудь динамику разгона апгрейженного под ВАЗовские поршня двигателя мерял?
Обкатка модернизированного двигателя.
После установки ВАЗовских поршней появились провалы на малых оборотах. Настройкой карбюратора не убираются, лечатся только выкручиванием зажигания на 7-10 градусов раньше метки. Как бороться?
Апгрейд 40-ки (точнее 45-ки) под ВАЗовские поршня. Сделал Tim.
Tim: Собрал вот двигатель с новой поршневой.
Что и как я собирал.
Поршни ВАЗ 21011 диаметром 79.0 мм(на обьем 1300 см3). В них проточил на токарном станке выборки под стопорные кольца от ЗАЗовских поршней.
Цилиндры ЗАЗ 969 диаметром 76мм были проточены до 79.05 и на них сделана мелкая сеточка для удержания масла. ВНИМАНИЕ до такого диаметра протачивать можно только цилиндры с чугунными ребрами. Если ребра алюминиевые - слишком тонкие выходят стенки цилиндра
, около 2.5 мм.
Пальцы поршневые свои родные.
Кольца поршневые от ВАЗ21011 производства Польша, Лодзь - марка Прима. Очень мягенькие и не сьедают стенки цилиндра. Служат порядка 80-90 тысяч в ВАЗ на ЗАЗе прверим...:)
Кольца маслосьемные ВАЗ21011 с внутренней пружинкой и двумя маслосгонными кромками.
Работы:
Притер пальцы к посадочным местам в поршнях индивидуально с различием в какую бобышку каким концом вставлять. Времени ушло часа 4. Но сидят идеально!
Притер седла клапанов к клапанам. Впускные клапаны заменил, а выпускные оставил. Времени часов 6.
Поставил клапана. Времени ушло без специальных приспособлений - 5 часов.
Притер заново толкатели толкателей клапанов (это такие стаканчики в блоке двигателя) :)). Времени около 1,5 часа.
Проверил и перебрал маслянный насос. Времени 2 часа.
Вымыл двигатель бензином изнутри и снаружи (то что от него осталось). Времени ушло 1,5 часа.
Сборка двигателя по учебнику. Времени ушло около 12 часов. Болты головок затягивал с усилием 5 - 5,5 кгс/см2 ( по мануалу максимум 5 кгс\см2). Это было сделано с учетом личного опыта и прочтения какого то мануала где было указано 5-6 кгс/см2.
Регулировка клапанов. У выпускных пока оставил зазор порядка 0,12-0,15( по мануалу 0,1 мм)Пока поршневая новая. Через 2 тысячи отрегулирую как положено. Времени 1 час.
Установка кожухов системы охлаждения. Времени около 4 часов.
Итого сборка заняла время : с 20.00 пятницы до 9.00 субботы (ночь не спал).Суббота с 18.00 до 22.00. Воскресенье с 9.00 до 16.00.
Завелся, и о чудо с полоборолта подхватил. Правда если раньше можно было заводить без подсоса просто прижав педальку газа на половину, то теперь пока не вытянешь подсос, то не заведешь. Температура при работе в течение первых 5 минут сразу выросла до 60С и так держалась. Всего сперва двигу дал поработать с оборотами 1400 об/мин около 10 минут.Затем дал остыть. Через 2 часа запустил на 30 минут на оборотах 1400-1500. Температура до 60С росла минут 10, затем держалась на этой отметке. Из трубки отвода картерных газов вообще никакой дым не идет!!!!. Правда чувствуется запах бензина (весьма своеобразен и ядовит, напоминает запах выхлопа крутых иномарок с большими степенями сжатия).
Масло залил МастЭкстра 15W-50 Украинского производста.Проехал уже 25 км, а оно чистое как слеза :).
Теперь про ощущения.С непривычки трогался с места как на старом убитом двигателе (ноги сами на автопилоте - помнят! :))) В общем сорвался с пробуксовкой, правда на укатаном грунте с укатаноой щебенкой. На педаль газа откликается как будто на мысли - я только подумал, а машина уже поехала :)))На прямой передаче сейчас едет как до переборки на третьей. Пока буду обкатывать около 1000км на умеренных скоростях.
Вечером померяю компрессию и зхавтра доложусь.
Теперь денежные затраты.
Поршни ВАЗ21011 - 55 грн
Комлект колец ВАЗ21011 - 65 грн
Работа по расточке и подгонке цилиндров - 100 грн
Канавка под стопор в поршнях - 10 грн
Герметик черный (правда не испоьзовал - пока прокладки все мягенькие) - 13 грн
Набор прокладок для всего двигателя включая сальники коленвала - 25 грн
Ключ динамометрический (Тайвань) 0-20 кгс/см2 - 30 грн
Масло Маст-Экстра - 32 грн
бензин на мытье двигателя и деталей 5л - 7.75 грн
Итого: 337.75 грн или 62$ Курс $ к гривнам(грн) 1$ - 5.5 грн.
Это не считая всей работы которую я сделал.
Бензин 92. Карбюратор уже давно стоит ДААЗ 21083. Зажигание электронное бесконтактное...
Двигатель не снимал, а только разбирал прямо на машине.... Кольца маслосьемные из польского комплекта. Кстати у всех колец качество на вид очень высокое, по сравнению с нашенскими и российскими (тьфу-тьфу-тьфу...)И кроме того они довольно мягенькие на ощупь..
(из конфы за февраль 2002 года)
Расточить до размера 79 мм можно только цилиндры с чугунной рубашкой. При расточке цилиндров обязательно выполнять хонингование поверхности, иначе мотор после расточки пройдет не более 20-30 тысяч и при этом будет греться как.....утюг. Поршни при этом используються от двигателя ВАЗ21011 диаметром 79мм (не ремонтные)с небольшой доработкой - в бобышках для крепления шатунного пальца делается проточка на глубину 0,6 - 0,7 от диаметра проволоки из которой изготовлено стопорное кольцо ЗАЗовское. Стопорные кольца применять ТОЛЬКО новые, иначе можешь опять стать перед проблемой устранения неприятностей с поршневой. Порши покупай только комплектом в 4 штуки в запечатанной фирменной упаковке. Очень хорошие поршни (без облоя, красиво и точно сделанные производит Харьков, но не знаю сможешь ли ты их найти у себя. Обрати внимание, что поршни покупаються ДО расточки цилиндров. Мастер к которому ты принесешь цилиндры на расточку должен у тебя попросить и поршни, для того, чтобы правильно обработать цилиндры, при этом он должен промаркировать поршни и цилиндры под них попарно!!! Если же мастер не просит принести поршни для расточки цилиндров, то беги от него подальше - качество цилиндров будет ХРЕНОВОЕ!!! Поршневые кольца необходимо ставить ТОЛЬКО ВАЗовские от двигателя 21011 не ремонтные!!!. Не слушай всяких "сказочников" которые говорят что кольца от ЗАЗовского или любого другого двигателя лучше ВАЗовских в твоем случае. Кольца можно купить как производства ВАЗа (но подделки чаше всего под них), так и польские, украинские (харьковские) или немецкие. Поршневые кольца надо брать только комплектом на все 4 цилиндра в фирменной упаковке, если продают поштучно, то скорее всего - левак.
Как садил поршни на пальцы :))).
В общем я не особо морочил себе голову обдумыванием того, что в чем должно вращаться... :)))В ЗАЗовском двигателе пальцы вращаються главным образом в шатуне, и немного в бобышках поршней. Так написано во всех умных книгах по ЗАЗу, по крайней мере моих. :)) В итоге я взял почти нулевые пальцы от ЗАЗика (они несколько массивнее ВАЗовских) и начал добиваться наждаком нулевкой, и трубочкой чуть меньшего чем палец диаметра, такого размера бобышек в поршнях ВАЗ, чтоб как написано в моем руководстве по ЗАЗику - "смазанный моторным маслом палец входил с натягом, с силой прикладываемой руками взрослого человека". Т.е. около 10-15 кгс. В итоге получил нормально работающую ЦПГ. Вот и все хитрости.
Проехал первую сотню. Впечатления...
Померял вчера вечером компрессию:
1 цилиндр 8
2 цилиндр 8,5
3 цилиндр 8
4 цилиндр 8
Так что просто классс..:) Когда притрутся колечки обещает подняться до 9-10 кгс/см2.
Свечи я при переборке двигателя не чистил по причине отсутствия времени, так вот они почти полностью очистились от нагара и стали светлыми практически без налета.
Двигатель на слух стал работать гораздо мягче (ну если можно так сказать :)))). Вчера по дороге домой на хвост сел наглый Daewoo и начал давить меня со светофора.Так я скрипя серце немного прижал педальку газа на третьей передаче. От 40 до 70 взлетел легко и без напряга секунд за 10, а наглый Daewoo отстал так, что догнал только через 1 километр на следующем светофоре, и почему то стал в другой ряд Хотя машин там было гораздо больше :)
Холостые обороты остались на прежнем уровне от 1000 до 1200 об/мин. Точнее отрегулировать не получается. В мануале вычитал что это нормальное явление вызванное своеобразной конфигурацией впускных патрубков, и что волноваться по этому поводу не стоит даже на новой машине.
Пробежал уже 800км после замены ЦПГ. Обьем в 1300 см3 это крутоооооооооооо :)))) я вам скажу.
После пробега 800 километров компрессия такая:
1 цил. -9кгс/см2, 2 цил.-8.75кгс/см2, 3 цил.-8.5кгс/см2, 4 цил.-8.5кгс/см2. Итого выросла на 0.5 кгс/см2 за 700 километров пробега.
Расход бензина при пробеге 510 километров (из них 80км по городу) составил 28 литров и составил 5,5 л НА СОТНЮ!!!!! Средняя скорость при этом 65 км/ч (это весь пробег деленный на время в пути, а не показания спидометра:)))).Температура двигателя при этом от 70 до 80С на скоростях - 70-80км/ч и температуре воздуха +20С - +30С. При езде по городу падает до 60С. Кстати наклеил цветные сектора на указатель температуры , от 0 до 60 желтый, от 60 до 100С зеленый, от 100 до 110С желтый и от 110 до конца - красный. Читать показания приборчика стало намного легче.
Во время обкатки двигатель не кручу больше 3000-3500 об/мин и 80км/ч на прямой передаче.Дросельную заслонку не открываю больше чем на 2/5 (остальное просто не надо :)))).
Езжу только на 92 бензине, на 76 двигатель заметно хуже тянет и сильнее греется. Попытался вчера вызвать детонацию на 92 бензине при 50 км/ч и ..... за 30 секунд разогнался до 110 км/ч без детонации (дальше побоялся из-за колечек ).
Холостые обороты сами упали до 900-1100 об/мин с 1200-1300 до этого. При этом ни карб ни зажигание не трогал...Что может быть???
Была мысль, что после повышения компрессии увеличился вакуум на вакуум-корректор, но это привело бы к повышению оборотов. Да на холостых он вроде ж перекрыт и не дает опережение.
(из конфы за февраль 2002г) спортист: Тим, расскажи о впечатлениях езды на поршневой ВАЗ, что улучшилось, а что поплохело?
Tim:Я быстро и кратенько, так как занят
Улучшилось:
Динамика немного улучшилась.
Мощность и крутящий момент субьективно возросли.
Снизился расход топлива на 0,5- 1,5 литра, но это можно отнести не только на счет поршней, но и на то, что поршневая новая.
ПОЛНОСТЬЮ исчезла детонация при разгонах. Но при этом стал более требователен к качеству бензина, на плохой бензин отвечает снижением динамики причем весьма заметно.
Ну и естесьвенно возросла компрессия до 9-10 единиц за счет новой цилиндро-поршневой группы. Правда на ЗАЗовских поршнях и кольцах даже на новой поршневой не дотягивало до 9 кгс/см2
На основных оборотах (от 2000 до 4000) снизился общий шум двигателя примерно процентов на 20 по сравнению с предидущим состоянием.
Двигатель стал гораздо меньше греться. При стоянии в пробке при +30 за бортом, двигатель не нагреваеться более +95 - +100С.
Стало хуже:
Более заметно использование плохого бензина - писал выше.
До того как полностью прогрееться двигатель, появился характерный для дизелей стук в цилиндрах, после прогрева проходит полностью. Вкладыши и прочие похожие причины не при чем. Это именно стук от "взрывов" смеси в цилиндрах.
Стал проваливать при разгоне на холодном двигателе. :))) Но можно побороть настройками карба.
Да, забыл, пробег на ВАЗовских поршнях порядка 10-11 тысяч, полет нормальный! :)))))) И компрессия не ниже 8,5 по всем цилиндрам на холодном двигателе (при прогреве растет).
Sergeant:при установке поршней от ВАЗ 21011 (не 05 и не 06!) надо ориентироваться по смещению пальца от оси поршня. На родных МеМЗовских поршнях стоят стрелочки на днище, которые указывать должны в сторону центрифуги. На жиговских естесственно ничего нет. Так вот смещение пальца заметно на глаз (МеМЗ - 1.5мм, ВАЗ - 2 мм). Ориентируешь ВАЗовские поршня, также, как стояли родные. При этом выемки будут смотреть на одном ряду цилиндров согласно клапанам, а на другом против шерсти, поскольку у нас клапанные дела на головках зеркальны по отношению к друг другу.
Да, не забудь прочистить от облоя отверстия в канавке под маслосъемные кольца, на моих поршнях половину этих дырок вообще пришлось отверткой проламывать.
Неплохо еще поршневую по весу подогнать. На сей предмет в букваре написано.
Какие наиболее частые ошибки встречаются при сборке и установки новой ЦПГ и какие последствия?
kval: Желательно приобретать цилиндры и кольца в одном месте, чтоб проверить как кольца становятся в цилиндр. В букваре кажется расп
