Ещё одна ЭМка

[Vi]

По зарядке можно все продумать.
Хотя мы жигулевский генератор ставили (классику) т.к. ЗАЗогенератор слабоват(порядка 250 ватт)

ВАЗогенератор ставится без проблем :) С тем же реле-регулятором от ВАЗа, ставили электронное. (РР 380 не ставил, оно полкило весит)
По регулировкам разным могу подсказать, есть цифры, спрашивайте.

[Bookvoed]

Обязательно! :mr47_04: Уже скопировано и будет выложено, а товарищу Vi - медаль

[Vi]

Спасибо :))

[Алексей.540]

у Андрея в детстве вместо игрушек были радиодетали и паяльник с оловом и канифолью ))))

[V_Bond]

Ура! Появилась искра. Ну и замучался я с ней. Оказалось катушка рабочая, это в трамблёре замыкали два провода прерывателя и был пробит конденсатор.
Vi громаднейшое спасибо, розжевал, розложил всё по полочкам, реально помог :clapping: .
Теперь осталось двигатель завести. Во-первых акум умер (под нагрузкой 2,5 Вольта) покачто прикуриваю от повседневной машины, во-вторых двигатель так и не схватывает, момент зажигания выставлен, теперь наверное карб.

[V_Bond]

Vi давай на ты! Все же одним делом занимаемся!

[Vi]

Хорошо:)

[Эдик]

V_Bond,У меня тоже долго не заводился,пока сосед не посоветовал подергать подсос(нижний рычажок на карбюраторе).После того как подергал, движок застрелял и завелся.
Vi,а можите поподробнее обьяснить как поставить вазовский генератор?Что к чему подключать?

[Vi]

Эдик
Крепление вазовского генератора к запорожскому двигателю.

Крепили ВАЗогенератор к ЗАЗомотору через кронштейны родные+корректировали их.
Нижний кронштейн генератора ВАЗ (с осью вращения) укорочен и прикручен к мотору заз (если память не изменяет)
Второй кронштейн(с проерезью для регулировки натяжения ремня) тоже родной от ВАЗогенератора на зазогенератор сверху на болтах, но этот уже удлиненный.
Ремень опытный путем подбирали. (меняли несколько раз, потом кронштейн укоротили по месту, так что начинайте с ремня)
Родной генератор убирать не нужно, угроза перегрева мотора. Это консилиум под руководством Коли(gjbeats) был, имею причины верить ему в плане двигателей.



По подключению электрической части

Брался ВАЗогенератор и ВАЗореле зарядки современное.
_________________________________________________________
Минус идет по корпусу генератора, двигателя.
Так что (недавно упомянутая в тексте с картинкой) медный проводок "косичка" массы от двигателя к раме должна быть обязательно.

Силовой плюс(шпилька и гайка на генераторе, клемма 30 по умному) прикручивали сразу на плюс с аккумулятора.
Как правило там недалеко стартер, к нему тоже идет силовой плюс от аккумулятора, мы к нему подключаемся что бы не тянуть лишних проводов.
Толщину провода берем солидную, там медный многожильный провод в изоляции, а сечение незнаю, берем пример с родных проводов в ВАЗе (золотая середина, и не заз и не камаз)

Далее у нас остается две стандартных фишки, вида "папка"
Одна в пластиковой обойме (что бы на корпус не коротило если что.
Вторая без обоймы.

Эти контакты - управление режимом зарядки(может у кого нае генераторе будет подписано, там цифры 67) и сигнал который индицирует о зарядке (лампа зарядки)
Какая из них кто - не помню. Помню что менять их местами можно для эксперимента, ничего не портиться, либо работает, либо нет.

Прицнипы работы с этими проводами.
Провод 1 (условно один) это провод включения режима зарядки. (клемма 67 на генераторе)

Когда туда (на генератор) приходит +12 вольт (толстого провода не нужно), генератор дает зарядку от своего корпуса и толстого провода(гайка со шпилькой)

Вроде бы можно было просто соединить +12 вольт от зажигания и эту клемму(67) на генераторе и всё будет работать...
Да,будет, но в машине ПОСТОЯННО заряд не нужен, поэтому и включено через реле регулятор, оно знает по напряжению в бортсети, когда включать заряд, когда выключать.

Реле регулятор имеет 3 клеммы. Две в виде фишек вида "папа" и одна - корпус (масса, минус..как угодно, к раме вобщем)

Так вот, контакт..пусть условно первый будет (67 на генераторе он )
Он идет к клемме 67 на реле зарядки (всегда подписана там цифра) и всё.
От реле зарядки, от клеммы 15 провод присоединяем к выходу с включателя зажигания, где появляется +12 вольт, когда включаем зажигание.
Корпус реле зарядки обязательно к -12 вольтам (рама)

Есть реле зарядки со светодиодными индикаторами (красный и зеленый цвета свечения), они находятся в корпусе реле зарядки под полупрозрачной крышкой, поэтому постоянно их не видно, это только для контроля при проблемах...
Но как вариант - такие реле с встроенным индикатором могу упростить схему, если индикатор лампочка на приборной панели вам не нужен.

Контакт условно второй, на нашем генераторе.
Это просто индикатор наличии заряда грубо говоря. Лампочка.
Правда там сделано наоборот.
Есть заряд - лампа горит. Нет заряда, лампа тухнет.
В обычных же автомобилях наоборот. Нет заряда - светится лампа, есть заряд - не светиться.
Достигается этот эффект инверсии (наоборот) одной автомобильной релюшкой.
На 5 контактов. (россия и всё такое...))
Т.е. схематически.

Клемма 85 нашего нового реле (это одна из клемм питания реле, туда для срабатывания реле должно приходит минус 12 вольт.) тянется к одной из мелких "папок" на генераторе. (вторая, условно)

Клемма реле 86подключается к плюс 12 вольтам, после включателя зажигания (или замка. у кого что)

Клемма реле 87 (вот точно непомню, 87, или 87а, по схеме 87-ая.Если лампа будет работать НЕ так как вам нравится(есть заряд - светит, не заряда не светит) то переставьте на 87а) подключается к +12 вольтам после включателя зажигания (этот провод уже приходит на клемму 86)

Клемма реле 30 присоединяется к одному из контактов лампочки-индкатора на приборной панели (12 V, 3-4W)

Второй провод лампочки индикатора на панели подсоединяем к раме(кузову, массе или минус 12 вольтам)

Кстати фокус, если реле зарядки сломано и нет зарядки - перемыкаем между собой контакты 15 и 67 идущие к реле (на реле они так подписаны цифрами) и оп-па.Заряд идет постоянно, пока эти две клеммы между собой замкнуты.
67 - клемма включени режима заряда в генераторе (+12 вольт туда давать)
15 - клемма куда приходит +12 вольт от замка зижигания... В случае поломок временно можно и с аккумулятора взять.

Касательно зазовской проводки от генератора ЗАЗ.
Если у вас новая нормальная схема проводки на багги - тогда тупо откусываем всё)

Если родная от ЗАЗа - откусывайте ТОЧНО плюс(красный на зазогенераторе)
А остальные откусываем по очереди, и проверяем как заводиться :)
По-моему без всех проводов должно быть нормально всё, кроме защиты стартера от повторного включения(мотор завели и стартер уже не включится, этот ээффект пропадет) впрочем полмира ездит без этой защиты и всё нормально:)
Что мы..мотор не услышым как работает что ли... = )

Просто я рекомендую отключить оттуда ВСЕ клеммы, но родная проводка заза такова, что без генератора там может что либо не работать типа стартер там или еще какая дрянь. (а схемы под рукой нету нормальной сейчас)

[Эдик]

Vi,спасибо огромное!На выходных сниму с жигуля генератор,и попытаюсь подключить.Думаю с такой подробной схемой все будет понятно)

[wat]

Мне помогла замена крышки трамблёра и бегунка,хотя резистор и в старом бегунке был цел,видимо стало пробивать на вал.

[V_Bond]

Вчера с соседом завёли двигатель со стартера(до этого никак не получалось), немного поднастроив зажигание решили прокатиться по раёну, ощющения клас. На первое и второй огонь :shok: ,но на третеё какбы захлёбываетса. Сначала не мог стартонуть без пробуксовки(во дворе давно утоптаная щебень) во дворе всю дорогу до гаража вскопал :mr47_04:
После выкатели на улицу прокатиться и я увидел насколько прожольвый движок на ненастроеною - 3 литра на 10 км по грубым подщётам.
Вот только нужно ещё настраивать - захлёбываеться при нагрузке, сетую на познее зажигание, и слишком ватная подвеска, как передняя так и задняя.
Итак по приезду в гатаж констатировал:
- релюшки нужно отнести подальше от двигателя - перегрелась ре стартера, на прогретый двигатель не крутит сартер;
- повыгибало штоки амортизаторов в области верхних кронштейнов - верхня чашка пружины при наезде на кочку упиралась петлю аморта;
- ватная подвеска - попробовал крутить руль в движении так багги просто кренилась и почти прямо шла. Не догоняю ведь багги легче ЗАЗ, вся подвеска должна быть жоще.;
- нужен карбюраторщик.

[Vi]

Ну это замечательно что поехала :)
А стартер на горячую может плохо крутить от износа (втулки обычно меняют, реже ротор)
МОЖЕТ и не в реле дело.

[V_Bond]

Не, реле даже не щёлкает, а когда немного постаит крутит как песня.
А мож кто подскажет видержат ли ЗАЗ амики пружины от 2108 или Волги 21? У меня ещё два подуставших амика лежит, хочу перебрать и поставить, или не стоит?

[Георгий]

Не, реле даже не щёлкает, а когда немного постаит крутит как песня.
А мож кто подскажет видержат ли ЗАЗ амики пружины от 2108 или Волги 21? У меня ещё два подуставших амика лежит, хочу перебрать и поставить, или не стоит?

у меня стояли от заз 965 задние по толщине как волговская передняя, класно работали а масло залил в стойку автомобильное и все супер работало