Авто мото самоделки

Переносим назад движок от переднеприводного автомобиля...
Смотрим что получается...
У нас незакрепленные внешние концы привода описывают полусферу вокруг точки - оси вращения ШРУСа, ближайшего к коробке. Поверхность сферы описывает точка - ось вращения внешнего ШРУСа.
Нужно обеспечить с помощью рычагов подвески "параллельного переноса (с небольшим углом поворота)" перемещение вывода привода.
Нужна методика проектирования (хотя бы графическая) длин рычагов подвески и осей установки таким образом, чтобы привод был не вырывало и расстояние между осями ШРУСов при работе подвески всегда оставалось одинаковым. В данном случае не рассматриваем влияние размеров рычагов на поведение автомобиля. Главное обеспечить сохранность приводов.
Вариант: крепим все по месту мне не очень нравится...
Немного заумно, но вроде бы правильно...

Только ты забыл, что внутренний шрус имеетвозможность осевого сдвига привода, другими словами, привод во внутреннем шрусе ходит внутрь-наружу, и ничто его там не держит. Из-за этого просто дуги не получится. Вот были бы крестовины, тогда другое дело....
Расстояни между осями шрусов одинаковым не остается. иначе у тебя будет схождение и развал меняться. Внутренний шрус как раз для того и сделан "раздвижным", чтобы его не вырывало. РУководствуясь этим и проектируй.

Львенок писал(а):Переносим назад движок от переднеприводного автомобиля...
Смотрим что получается...
У нас незакрепленные внешние концы привода описывают полусферу вокруг точки - оси вращения ШРУСа, ближайшего к коробке. Поверхность сферы описывает точка - ось вращения внешнего ШРУСа.
Нужно обеспечить с помощью рычагов подвески "параллельного переноса (с небольшим углом поворота)" перемещение вывода привода.
Нужна методика проектирования (хотя бы графическая) длин рычагов подвески и осей установки таким образом, чтобы привод был не вырывало и расстояние между осями ШРУСов при работе подвески всегда оставалось одинаковым. В данном случае не рассматриваем влияние размеров рычагов на поведение автомобиля. Главное обеспечить сохранность приводов.
Вариант: крепим все по месту мне не очень нравится...
Немного заумно, но вроде бы правильно...

а-образные рычаги или диагональные?

а разница большая?
Просто пара рычагов разной длины верхний и нижний... Все равно по 2 оси на каждом месте крепления надо согласовывать...
Разберусь с этим, пойму как делается сложная подвеска на 4х рычагах...

4 рычага это когда всё равно два рычага, просто в изготовлении проще сделать два рычага, чем городить сварной или штампованный рычаг.

разница будет - немного по-другому будут нагрузки прилагаться и кинематика другая - будет влиять на углы установки колёс при ходе колёс

я догадываюсь...
не отвлекайся от темы...

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

Стас писал(а):Только ты забыл, что внутренний шрус имеетвозможность осевого сдвига привода, другими словами, привод во внутреннем шрусе ходит внутрь-наружу, и ничто его там не держит. Из-за этого просто дуги не получится. Вот были бы крестовины, тогда другое дело....
Расстояни между осями шрусов одинаковым не остается. иначе у тебя будет схождение и развал меняться. Внутренний шрус как раз для того и сделан "раздвижным", чтобы его не вырывало. РУководствуясь этим и проектируй.

Вот это для меня открытие, если честно... Я догадывался что шрус может какие-то перемещения спокойно переносить, осталось только выяснить какие на сколько... это удобно..
Но это не освобождает от необходимости проектировать кинематику рычагов, чтобы опять же заложенные смещения не выходили за рамки допустимых...
Мне нужна методика...

шрус держит коробка и ступица. а осевые смещения нужны чтобы компенсировать изменения расстояния между гранатами. в случае карданного вала для этого служит шлицевая посадка. за счёт этого удешевляется сама подвеска.

ты мне не ответил, а-образные рычаги или диагональные. кстати, всё есть в рампеле

Для начала А-образные

Львенок писал(а):Для начала А-образные

Мы их называем косыми рычагами.....
Перед изготовлением прочерти на листе оргалита свой рычаг(вернее проекцию)...затем ставь точки качания(гвозди или шурупы) и переставляя их .....качай свой рычаг,добейся перестановкой точек,
что бы не было сильного завала колеса приходе вверх-вниз по вертикали. Обычно внутренняя точка несколько выше наружней.
Затем прокачивай ,как на виде сверху с размерами точек крепления....
добейся,что бы схожение и расхождение были минимальными...в неподвижном состоянии колеса стоят ровно,по вертикали и базе....
Если добьешься при ходе колеса вниз на 130-150мм схождения колес 10-12мм,то это лучше всего(при прыжке ,колеса встают на схождение и при приземлении ставят машину на прямую,то есть недостаточная поворачиваемость)......
Обычно делается модель рычага из арматуры прокачивается и делается кондуктор для сварки ...всегда легче сварить новый усиленный рычаг,чем править согнутый в хлам слабый.....
Может проще купить рычаги готовые и строить раму под них...

федор
:clapping:
Спасибо!
С уважением, Механик.

федор писал(а):...Обычно внутренняя точка несколько выше наружней...

антиклевковая геометрия?

То есть точки крепления рычагов, их размер и форма выбираются "на глаз"?

Это вам для багги хорошо...
Мне на дорожную машину так не прокатит...
мне надо еще на бумаге просчитать точки крепления, и посмотреть как подвеска работает...
Я не могу себе позволить переваривать все каждый раз...

Львенок писал(а):Это вам для багги хорошо...
Мне на дорожную машину так не прокатит...
мне надо еще на бумаге просчитать точки крепления, и посмотреть как подвеска работает...
Я не могу себе позволить переваривать все каждый раз...

На дорожную проще....
Берем задние рычаги от ЛЮБОЙ понравившейся машины....
втыкаем в подшипники жескую ось....регулируем кастер(высоту)....колею....под ваши агрегаты-доноры...
и тупо-глупо ввариваем раму к рычагам по месту.ВСЕ.!!!!
Между рычагами ставим кпп и двигатель,заводим и ВПЕРЕД!!!
Работы на месяц,при донорах и агрегатах....
Вообще начинайте строительство с агрегатов, раму с крышей и сиденьями проще всего делать....три-четыре дня на прихватывание и день на проварку.....
Посмотри в моих альбомах ,я провариваю раму с поставленными кпп и блоком двигателя с накинутой головкой....
www.photofile. fedor2000.
Но свое мнение я не навязываю...

Львенок, в стадии сборки можно использовать на рычагах футорки-гайки-шпильки ЗИЛ, они наиболее подходящи по диаметру при изготовлении рычагов из буровой трубы толстостенной 36-40мм.....после правки развала - их можно обварить.....
Вместо сайлингблоков оптимально - резьбовые от газ-24.....мазать конечно прийдеЦЦа...зато по прочности и точности работы подвески - равных нет.