Необходимое оборудование и инструмент для постройки
Добавлено: Вт дек 04, 2007 3:03 pm
Для того чтобы самостоятельно построить кроссовый автомобиль нужно на самом деле не так много оборудования.
1. Все купленные трубы изначально имеют строго определённую длину – 6 либо 8 метров. Для того чтобы удобнее было везти из можно распилить на рынке или на металлобазе до 2-3 метров для транспортировки. В условиях гаража для распиловки труб будет необходима маятниковая пила. Я использую для этих целей пилу Makita 2414В с диаметром диска 355 мм. Все подобные пилы оснащены неплохой струбциной, которая позволяет с достаточной точностью зажать кусок металлопроката. В каких-то случаях либо при определённой сноровке подобную пилу можно заменить угло-шлифовальной машинкой с диаметром диска 230 мм, даже несмотря на относительно малую величину пропила (230/2=115 мм и минус некоторое расстояние из-за диаметра прижимающей диск шайбы, защитного кожуха и проч. – итого не более 95-100 мм – у нового диска). На рынке, кстати, есть распиловочные столы для подобных болгарок. У меня было подобное приспособление, но оно мне не понравилось. В любом случае болгарок надо несколько – диаметр отрезного диска 125 мм и мощностью около 800 Вт, 180 мм (редко вижу в мастерских – покупают в основном для того, чтобы допиливать диски от мощных болгарок на 230 мм), болгарка 2300 Вт с диском на 230 мм. Расходные материалы предпочитаю качественные – для болгарки 125 мм использую как правило немецкие диски по нержавеющей стали толщиной 1-1,6 мм, которые я покупал у себя на работе (часть из них, правда, была списана как неликвид). Они не так быстро стираются и очень хорошо сбалансированы, служат долго. Я против дисков, произведённых Луга-Абразив, они не сбалансированы и очень хрупкие. Диски для УШМ диаметром 230 мм использую опять же немецкие по обычной малоуглеродистой стали – потому что дорого покупать для нержавеющей стали. Но она не так часто используется – в основном для раскройки металла. Так как болгарка с диском 125 мм является наиболее используемой для распиловки, для зачистки, то лучше купить две штуки.
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОДОБНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНЫХ СРЕДНИХ И СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ. НЕОБХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ (ОСОБЕННО НОВИЧКАМ) ЛИБО НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ (так как не всем удобно работать в маске). Из очков мне очень нравятся производства 3М, открытые серия комфорт. Так как я работаю в фирме, которая занимается продажей и обслуживанием автосервисного оборудования, то есть возможность покупать все расходные материалы со скидкой. При этом новичкам хочу рекомендовать не экономить деньги на качественных расходных материалах – мало того, что производительность труда вырастает, так же повышается качество работы. Если есть возможность купить хорошие, профессиональные средства защиты органов зрения, дыхания и слуха, то надо покупать.
2. Сварочное оборудование необходимо чтобы сделать очень прочную раму из труб любого сечения.. Для этих целей подойдёт любой полуавтомат с максимальным током до 200 ампер (как правило выше этой силы тока аппараты подключаются в сеть 380 В). Расчёт максимального тока можно провести из следующего соображения – для проварки 1 мм стали необходимо около 40 А, соответственно для сварки труб толщиной около 2,5 – 3,0 мм нужно ориентировочно 100 – 120 А. С учётом того, что иногда нужно, чтобы в месте сварки аппарат лучше прогревал металл, поэтому оптимальным для гаражных условий либо для небольшой мастерской подходит аппарат с максимальным током 160 – 180 А. Некоторые аппараты имеют возможность использовать проволоку с флюсом, но она не особо рекомендуется для профессионального использования, так как качество шва сильно зависит от «качества рук» сварщика. Варить лучше в среде защитного газа, либо углекислого газа, либо смеси углекислого газа и аргона. Последняя смесь дороже, но качество сварки выше – в сварочной ванне происходят немного другие процессы. Скажу ещё одно – газ ещё и немного охлаждает сварочную ванну. Аппарат для электродуговой сварки обычным электродом стоит при том же максимальном токе ориентировочно в 2,5-3 раза дешевле, толстый металл прогревает лучше, но требует более высокой квалификации сварщика.
3. Очень удобные для сварки рамы различные струбцины – при наличии сварочного стола и вертикальных стоек, можно расположить детали рамы в пространстве и сварить симметричную раму. Сам сварочный стол должен иметь ровную столешницу, отклонение по диагонали не должно превышать +/- 2 мм по высоте. Столешница может быть сварена из труб прямоугольного сечения, либо можно обойтись листом фанеры толщиной 20-25 мм. При этом необходимо помнить то, что фанера под своей массой может прогибаться, поэтому лист должен опираться на какую-то раму.
зажимы для труб
сварочные зажимы, прочие струбцины и измерительный инструмент
вертикальные стойки для придания раме симметрии
4. Нужен будет заточной станок, ручной инструмент и прочее оборудование. Нужен трубогиб, чтобы гнуть трубы. Если нет желания построить боевой аппарат с учётом спортивного регламента, где чётко прописано, какая должна быть овальность труб в месте сгиба и не нужна особая точность – можно пойти на рынок и купить трубогиб для водопроводных труб. Его усилие 12 тонн, этого достаточно, чтобы согнуть трубу. Единственный недостаток, с которым люди сталкиваюся – башмаки сделаны под газоводопроводные трубы, в некоторых случаях приходится заказывать на машиностроительных заводах башмаки под свои трубы.
если помещение позволяет - можно сварить стол, на котором варится рама
1. Все купленные трубы изначально имеют строго определённую длину – 6 либо 8 метров. Для того чтобы удобнее было везти из можно распилить на рынке или на металлобазе до 2-3 метров для транспортировки. В условиях гаража для распиловки труб будет необходима маятниковая пила. Я использую для этих целей пилу Makita 2414В с диаметром диска 355 мм. Все подобные пилы оснащены неплохой струбциной, которая позволяет с достаточной точностью зажать кусок металлопроката. В каких-то случаях либо при определённой сноровке подобную пилу можно заменить угло-шлифовальной машинкой с диаметром диска 230 мм, даже несмотря на относительно малую величину пропила (230/2=115 мм и минус некоторое расстояние из-за диаметра прижимающей диск шайбы, защитного кожуха и проч. – итого не более 95-100 мм – у нового диска). На рынке, кстати, есть распиловочные столы для подобных болгарок. У меня было подобное приспособление, но оно мне не понравилось. В любом случае болгарок надо несколько – диаметр отрезного диска 125 мм и мощностью около 800 Вт, 180 мм (редко вижу в мастерских – покупают в основном для того, чтобы допиливать диски от мощных болгарок на 230 мм), болгарка 2300 Вт с диском на 230 мм. Расходные материалы предпочитаю качественные – для болгарки 125 мм использую как правило немецкие диски по нержавеющей стали толщиной 1-1,6 мм, которые я покупал у себя на работе (часть из них, правда, была списана как неликвид). Они не так быстро стираются и очень хорошо сбалансированы, служат долго. Я против дисков, произведённых Луга-Абразив, они не сбалансированы и очень хрупкие. Диски для УШМ диаметром 230 мм использую опять же немецкие по обычной малоуглеродистой стали – потому что дорого покупать для нержавеющей стали. Но она не так часто используется – в основном для раскройки металла. Так как болгарка с диском 125 мм является наиболее используемой для распиловки, для зачистки, то лучше купить две штуки.
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОДОБНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНЫХ СРЕДНИХ И СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ. НЕОБХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ (ОСОБЕННО НОВИЧКАМ) ЛИБО НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ (так как не всем удобно работать в маске). Из очков мне очень нравятся производства 3М, открытые серия комфорт. Так как я работаю в фирме, которая занимается продажей и обслуживанием автосервисного оборудования, то есть возможность покупать все расходные материалы со скидкой. При этом новичкам хочу рекомендовать не экономить деньги на качественных расходных материалах – мало того, что производительность труда вырастает, так же повышается качество работы. Если есть возможность купить хорошие, профессиональные средства защиты органов зрения, дыхания и слуха, то надо покупать.
2. Сварочное оборудование необходимо чтобы сделать очень прочную раму из труб любого сечения.. Для этих целей подойдёт любой полуавтомат с максимальным током до 200 ампер (как правило выше этой силы тока аппараты подключаются в сеть 380 В). Расчёт максимального тока можно провести из следующего соображения – для проварки 1 мм стали необходимо около 40 А, соответственно для сварки труб толщиной около 2,5 – 3,0 мм нужно ориентировочно 100 – 120 А. С учётом того, что иногда нужно, чтобы в месте сварки аппарат лучше прогревал металл, поэтому оптимальным для гаражных условий либо для небольшой мастерской подходит аппарат с максимальным током 160 – 180 А. Некоторые аппараты имеют возможность использовать проволоку с флюсом, но она не особо рекомендуется для профессионального использования, так как качество шва сильно зависит от «качества рук» сварщика. Варить лучше в среде защитного газа, либо углекислого газа, либо смеси углекислого газа и аргона. Последняя смесь дороже, но качество сварки выше – в сварочной ванне происходят немного другие процессы. Скажу ещё одно – газ ещё и немного охлаждает сварочную ванну. Аппарат для электродуговой сварки обычным электродом стоит при том же максимальном токе ориентировочно в 2,5-3 раза дешевле, толстый металл прогревает лучше, но требует более высокой квалификации сварщика.
3. Очень удобные для сварки рамы различные струбцины – при наличии сварочного стола и вертикальных стоек, можно расположить детали рамы в пространстве и сварить симметричную раму. Сам сварочный стол должен иметь ровную столешницу, отклонение по диагонали не должно превышать +/- 2 мм по высоте. Столешница может быть сварена из труб прямоугольного сечения, либо можно обойтись листом фанеры толщиной 20-25 мм. При этом необходимо помнить то, что фанера под своей массой может прогибаться, поэтому лист должен опираться на какую-то раму.
зажимы для труб
сварочные зажимы, прочие струбцины и измерительный инструмент
вертикальные стойки для придания раме симметрии
4. Нужен будет заточной станок, ручной инструмент и прочее оборудование. Нужен трубогиб, чтобы гнуть трубы. Если нет желания построить боевой аппарат с учётом спортивного регламента, где чётко прописано, какая должна быть овальность труб в месте сгиба и не нужна особая точность – можно пойти на рынок и купить трубогиб для водопроводных труб. Его усилие 12 тонн, этого достаточно, чтобы согнуть трубу. Единственный недостаток, с которым люди сталкиваюся – башмаки сделаны под газоводопроводные трубы, в некоторых случаях приходится заказывать на машиностроительных заводах башмаки под свои трубы.
если помещение позволяет - можно сварить стол, на котором варится рама
