В последнее время народ увлекся прикольными микромашинками, прототипом для которых послужил так называемый GoPed TRQ. Наши умельцы по фотографиям и видео разобрались в конструкции и теперь делятся информацией о постройке.
Представляю вам машинку построенную нашим товарищем по форуму - MasterMax как он ее описал на нашем форуме.
Характеристики:
Двигатель от мотокосы Champion T516, объем 51,7 куб. см, мощность 1,46 кВт (чуть меньше 2 л.с.). Сцепление центробежное, трансмиссия - редуктор от мотосамоката Vektor (передаточное число 5) и цепная передача (велоцепь, ведущая звезда 9 зубов и ведомая 44 зуб от велосипеда). Колеса диаметром 250 мм. Расчетная максимальная скорость 21 км/ч (фактическую макималку не замерял). Массу аппарата не замерял, но при своих 60 кг легко поднимаю и переношу его с места на место. Тормоз на задней оси велосипедный дисковый, диаметр тормозного диска 140 мм. Руль прямой велосипедный, рычаг тормоза велосипедный, ручка газа мотоциклетная, на ручке есть кнопка для глушения двигателя. Рулевая колонка от детского велосипеда, рулевые наконечники сделаны из стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля KIA Magentis. Кресло детское автомобильное. Бензобак от тойже мотокосы, объем бака 0,6 л. Бака хватает на 1 час покатушек на полном газу.
Внешний вид до покраски
Все плоские детали авто сделал из стального листа толщиной 3 мм. Рулевая колонка взята от детского двухколесного велосипеда (от рулевой колонки отпилена вилка переднего колеса и рама велосипеда)
Оси передних колес - поворотные цапфы сделаны из водопроводной трубы (наружний диаметр примерно 21 мм, внутренний чуть меньше 16 мм). Цапфа проточена до диаметра 20 мм под подшипники колеса. Для фиксации колеса от осевого смещения в трубу запресован отрезок болта М16 и дополнительно зафиксирован сваркой. Для более легкого поворота цапфы запресовал втулки из бронзы. Осью вращения поворотной цапфы служит болт М10 с телом без резьбы.
Готовые поворотные цапфы. Угол между осью вращения и осью цапфы 90 град., рычаг также под 90 град.
Ось задних колес сделана также из водопроводной трубы (внутренний диаметр 16 мм, наружний - 21 мм). С обоих торцов в трубу запрессованы и дополнительно зафиксированы сваркой обрезки болтов М16. Эти резьбовые хвостовики используюся для фиксации колес от смещения вдоль оси. Слева и справа ось проточена до диаметра 20 мм под подшипник. Ось задних колес установлена в трубу задней балки на подшипниках. Подшипники радиальные, шариковые, наружний диаметр - 42 мм, внутренний - 20, ширина - 12 мм. Задняя балка выполнена из трубы внутренним диаметром 40 мм, с обоих торцов труба расточена до диаметра 42 мм под подшипники.
Корпус торсиона сделан из трубы квадратного сечения 50*50 мм с толщиной стенки 2 мм. Подвижная часть торсиона выполнена из трубы квадратного сечения 30*30 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
Детали торсиона.
Первоначально в качестве упругого элемента использовал резиновые стержни диаметром 16 мм. Не понравилось - очень плохо собирать и разбирать торсион, подвеска не держала нагрузку - под водителем более 50 кг рычаги расползались и автомобильчик превращался в картинг без подвески.
Стержни из резины (состояние после одной сборки и разборки торсионов)
Стержни из резины были заменены на стержни из полиуретана. Стержни изготовил из прутка круглого сечения диаметром 20 мм, обрезав лишнее. Полиуретан обрезал ножом и обраьатывал крупной наждачной бумагой, по длине опиливал ножовкой по металлу.
Стержни из полиуретана до обработки.
Стержни, подготовленные для установки в торсион.
Торсион разбирается и собирается легкими постукиваниями молотка.
Касательно толщины стенки корпуса торсиона, автомобиль для ребенка поэтому достаточно, для взрослого следует взять трубу с толщиной стенки 3 мм. Кроме того, форму корпуса помогает держать шайба, которая приварена к корпусу торсиона.
Холостого хода в подвеске с такой формой сечения полиуретанового стержня не было, после сборки торсиона рычаги подвески на автомобиле стояли практически под 45 град, пришлось уменьшать площадь сечения стержней, чтобы появился холостой ход и рычаги заняли положение под углом 30 град. Стержни полиуретана обрезал по следующему шаблону.
С такой конструкцией торсиона, когда в нём все свободное пространство заполнено полиуретаном, паразитных ходов нет и просадка незначительная, подвеска работает упруго и даже я своими 100 кг не могу ее продавить до максимума!
Забирались на автомобиль вдвоем с товарищем (общая масса примерно 130 кг) продавить подвеску не удалось.
Задние колеса зафиксированы на валу от проворачивания пружинным разрезным штифтом диаметром 6 мм, от осевого смещения фиксируются самоконтрящимися гайками.
Рычаги и раму сделал из стальной трубы квадратного сечения 30*30 с толщиной стенки 1,5 мм. Почему взял квадратную трубу - не смог найти тонкостенную круглого сечения и нет трубогиба. Почему сделал так много загибов - для красоты, хотел избавиться в раме от выступающих прямых углов.
Заготовки рычагов, подставки для ног, держатель рулевой колонки.
Скобы поворотных цапф.
Кронштейны креплений рычагов к торсионам
И вот практически все детали подготовлены для сварки.
Рычаги.
Задняя балка.
Рама
Рулевая колонка от велосипеда, а там она нагружена значительно сильнее, выдержит. Применение этого узла позволяет регулировать высоту руля, а если еще немного подумать, то можно легко предусмотреть регулировку угла наклона руля.
Все детали резал болгаркой, обтачивал на наждаке и напильником.
Кресло
Рама с кронштейнами для кресла
Ведомая звездочка
Ступицы с дисками
Колеса в сборе с звездой и тормозным дисом
Кронштейн суппорта на задней балке
Рулевые наконечники сделал из стоек стабилизатора поперечной устойчивости см. фото. Распилил пополам и на стержне нарезал резьбу М8
Рулевые тяги сделал из тонкостенной трубки от багажника отечественного автомобиля. Чертежи не делал, тяги гнул по месту. Чтобы трубка не лопнула и не сплющилась внутренний объем заполнял песком, трубку гнул в тисках, используя подходящие цилиндрические "болванки". Первый блин вышел пружиной - тяга имела очень большие изгибы и поэтому пружинила. Второй вариант (на фото) - уже окончательный, имеет не такие большие изгибы, но уже достаточные, чтобы не задевать рычаги.
С торцов в полученные заготовки рулевых тяг были запрессованы длинные гайки М8 (чудным образом подошли) и зафиксированы сваркой. В эти гайки вкручены рулевые наконечники. Тягами можно регулировать схождение.
Переходим к рулю. Руль велосипедный, центральную трубу удлинил за счет водопроводной трубы внутр диаметром 15 мм, наружним диаметром 21 мм, она опять чудным образом подошла по диаметру к рулевой колонке и плотно запресовалась в центральную трубу руля (дополнительно прихватил сваркой).
Руль в рулевой колонке фиксируется также как и на велосипеде. Цетральный болт, который идет внутри трубы сделал из болта М8 c головкой под внутренний шестигранник, длинной гайки М8 (грани сточил) и длинной шпильки М8.
Ручка тормоза от велосипеда (шла в комплекте с суппортом и тормозным диском)
Ручка газа от мототехники, кнопку задействовал для глушения двигателя (нажимаешь кнопку, контакты замыкаются, двигатель глохнет)
Кронштейны двигателя. Регулировка натяжения цепи осуществляется за счет наклона двигателя.
Двигатель
Ручку стартера переставил на 90 градусов для удобства запуска двигателя, первоначально она была направлена в сторону карбюратора. Для перестановки потребовалось лишь сделать V-образный пропил на кожухе двигателя.
Пол для ног ребенка сделал из рифленого алюминия. Вырезал болгаркой, кромку обработал напильником, к раме крепится на саморезах
Для крепления бака на раму приварил две удлиненные гайки М6, бак крепится двумя болтами М6 через дистанционные втулки. По сравнению с оригиналом, перенос бака с задней балки на раму, позволил ездить на автомобиле стоя ногами на задней балке.
Тросики закрепил на раме пластиковыми хомутиками. Такие хомуты используются для крепления жгутов проводов в Жигулях.
Ну и немного чертежей
